?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Города, в которые возвращаешься (Пиза и Сиена)
feuf
Пиза

С Пизы двадцать лет назад для меня началась Италия. Это если не считать трех часов ожидания поезда на вокзале в загадочном городе Фиренце, о чем я уже упоминал. Впрочем, кто про него слышал в 90-х?! А про Пизу, точнее про Башню знали все. Естественно, к заезду я подготовился - определил по карте, где и что находится, как дойти и вернуться обратно. Нужно было уложиться в три часа до очередной пересадки. И, как ни странно, это удалось. Все-таки Пиза - это город одной достопримечательности. Посмотрел и галопом дальше. Опять же это был далеко не первый опыт самостоятельного заезда.

В этот раз в Пизу я поехал из ностальгических соображений, в память о той первой поездке. В Милане из тех же соображений в этот заезд я разыскал вокзал Гарибальди - место безумной пересадки по возвращении с конференции. Собственно безумной была не столько пересадка сколько маршрут, который подобрали швейцарцы (в Италию я отправился из Женевы, где был в командировке). Те стыковали рейсы, как они привыкли - с зазорами в 10-15 минут, итальянцы же осуществляли движение как привыкли они - с опозданиями на 15-20 минут (могли устроить и большие задержки, но тогда повезло). В общем, на вокзале Гарибальди пришлось показывать чудеса скоростного ориентирования и спринта по лестницам. Сейчас в режиме неспешной прогулки это выглядит как забавное приключение. Опять же обратный путь из Пизы тогда шел через красивейшие места на побережье: Пять земель и Лигурию, а потом после Милана по побережью озера Маджоре мимо Баромеевых островов. Сейчас это потускнело на фоне Амальфи и окрестностей, где мы несколько раз отдыхали летом, а тогда очень даже впечатляло.

С тех пор много воды утекло. Пизанскую башню закончили укреплять и с нее сняли леса, и тут же облепили ими собор, который я в этот раз хотел посетить (в первый раз на это не было времени). У людей появились новые развлечения - делать селфи на фоне всего и поддерживать башню. Подсматривать за ними было не менее интересно.

Поскольку башня - фактически единственная достопримечательность Пизы, она тут везде. Вот, например, городской WiFi
Или, как там написано, WiPi (звучит как випи). Вообще это несколько неоднозначное наименование, поскольку Pipi по-итальянски - это писать (а по-английски так и вовсе: пи). Очень уж созвучно получилось.
Оказалось, что, хотя вход в собор и бесплатный, но бесплатный он, если купить билет куда-нибудь еще. Иначе не пустят. Все в духе общеевропейских тенденций. Например, у французов со времен Наполеона хлеб и вода в ресторанах должны быть бесплатными. В реальности так происходит только если что-то заказать (и дополнительно проговорить: Sarafe d'eau s'il vous plaît, иначе принесут Evian по цене Бордо). В качестве, достопримечательности по билету я выбрал Баптистерий. Башня и дороже, и после флорентийской колокольни Джото мои ноги отказывались участвовать в таких развлечениях. Да и снаружи она смотрится гораздо интереснее.

С Баптистерием подтвердилось старое правило: чем лучше собор выглядит снаружи, тем строже и аскетичнее все внутри. Впрочем, в обратную сторону это тоже работает.

Пока бродил по галерее второго яруса, внизу внезапно с громким стуком захлопнули массивные бронзовые двери, в центр Баптистерия вышел дядечка и начал петь. Туристы мгновенно затихли, настолько это было неожиданно и здорово. Акустика в помещении великолепнейшая. Уж не знаю регулярно ли там такое устраивают, или мне просто повезло, но был реально потрясен. Хотя бы ради этого стоило туда съездить.
Собор, как я уже написал, оказался тем местом, где в этот раз шел ремонт. По опыту наших многочисленных поездкок мы уже привыкли, что в любом месте обязательно хоть что-то ремонтируется или закрыто из-за какого-нибудь мероприятия или праздника и т.п. Зато появляется повод еще раз туда вернуться. Тем не менее, внутрь собора заглянул, грустно посмотрел на леса внутри и двинулся обратно.
Кроме пизанской башни в городе есть еще одна небольшая достопримечательность. В прямом смысле небольшая. В Пизе, на набережной Арно находится самый маленький в мире готический собор.

Итальянская готика - это вообще вообще отдельное направление, мало похожее на то, что под этим словом понимается по ту сторону Альпийских гор. То есть, в Италии есть сооружения вполне привычного вида: например Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции или собор в Сиене, но при этом есть и Миланский собор, который шире, чем выше, есть плоский параллелепипед венецианского Дворца дожей. Или вот: готическая церквушка в Пизе.

Ностальгия удовлетворена, можно и обратно во Флоренцию. На следующий день была запланирована поездка в Сиену.

Сиена

Все началось еще в 1384 году. Лига Кьянти, сложившаяся вокруг Флоренции вступила в череду заруб с Сиеной, за земли лежащие между этими городами. Как там все развивалось на самом деле, история уже не помнит. Но есть легенда, как была определена граница между Флоренцией и Сиеной.
Чтобы избежать взаимного истребления в войнах, два города решили поделить владения необычным образом. С криком первых петухов из Сиены и Флоренции должны были отправиться два всадника, и в точке, где они встретятся, будет проведена граница. Сиене не повезло с погодой - там шел дождь, и петух прокукарекал заметно позже своего флорентийского коллеги, который во Флоренции радовался солнечному утру. В итоге область Кьянти официально отошела к Флоренции и черный петух, так вовремя возвестивший о рассвете стал символом вина, появившегося в XIX веке. Впрочем, нельзя сказать, что Сиене так уж сильно не повезло с винодельческими регионами - они имеют свой более чем достойный ответ на Кьянти - Вино-Нобиле-ди-Монтепульчано. По сортовому составу почти то же самое, но результат совсем другой. У меня с кьянти сложные взаимоотношения - когда угощают, вино, как правило, отличное, когда берешь, где-нибудь на бегу, типа в аэропорте, тоже хорошо, но стоит начать вдумчиво выбирать для себя - 100% промах. А вот с Вино-Нобиле-ди-Монтепульчано промахов не было. В общем, не знаешь что брать - бери кьянти, ну а если знаешь, там выбор шире.
Как и в 1384 году, в году 2016-ом во Флоренции светило солнце, и я двинулся на площадь Микеланджело, следуя давнему принципу: если погода способствует, этим надо пользоваться. Площадь Микеланджело - это вершина холма на другом берегу Арно, с которого открывается великолепный вид на Флоренцию.

По дороге к вокзалу заглянул в церковь св. Маргариты, известную как церковь Данте (она же Церковь Беатриче). Собственно из ее названий все ясно - ее посещали семьи Данте и Беатриче Портинари - его возлюбленной. Маленькая церквушка находится недалеко от Дуомо (Санта-Мария-дель-Фьоре), но если не знать, где это, то ее и не найдешь никогда - это просто дверь в стене. Но наших туристов туда водят, поэтому я и знал, где это. Основная проблема - она открыта всего два часа с 10 до 12, зато вход бесплатный.

На одной из стен отметка уровня воды во время катастрофического наводнения 1966 года и список священников, служивших тут с момента закладки церкви.

Там же около другой стены находится могила кормилицы Беатриче.

Про толщину культурного слоя, я уже устал напоминать. Куда не плюнь, попадешь или в Данте, или в Да Винчи, или в Галилея, или в Макиавелли, или в ... да тысячи их!!! Даже в Демидова с Брюловым можно попасть, если знать, куда целиться.
Раз уж долг достопримечательностям Флоренции я воздал, то можно и в Сиену. Туда добирается не так уж много народу, очень уж сильно она  в стороне от основных транспортных путей. Если Пиза - это аппендикс от дороги Рим-Милан или Рим-Венеция (они в Болонье расходятся), то дорога в Сиену - это аппендикс от того аппендикса. Туристов там реально мало, хота китайцы добираются и туда.
Вокзал Сиены еще на подходе вызывал смешанные чувства. Живописные домики на холмах - красиво! Живописные домики на холмах - лестницы, лестницы, лестницы - подниматься, подниматься, подниматься! Ну или носиться в поисках автобуса и места, где можно купить билеты. На самом деле все оказалось гораздо проще - сел на хвост местным. А они заруливали на эскалатор в торговый центр, как подумалось вначале, а потом еще на один на ярус выше, а потом еще и еще (торговый центр уже закончился), и еще и еще. А там уже и вершина холма. И все. Дальше все просто - Сиена фактически построена вокруг одной улицы, по которой можно дойти до центра города.
Как уже было сказано ранее, в соответствии с историческими традициями в Сиене было пасмурно. Временами даже накрапывал дождь. Петухи молчали. Зато в ресторанчиках в качестве домашнего вина наливали Кьянти.

Ну и что, что виноградники когда-то отошли к Флоренции? Сейчас оба города в одной и той же Тоскане. Впрочем как Пиза с их извечной неприязнью к флорентийцам, впрочем взаимной. Кстати, еще один штрих к картине того противостояния. В Италии, в автоматах по продаже железнодорожных билетов в меню быстрого поиска обычно забивают самые популярные направления. Во Флоренции это Рим, Болонья, Милан, Венеция и Пиза. В Пизе же Флоренции в меню нет, и это при том, что в транспортном плане ответвление туда - это фактически аппендикс. Не могут со средних веков успокоиться, что первенство перешло к Флоренции. У Сиены тоже зарубы были нешуточные, но тут уже все прошло.
Скромно перекусив блюдом из меню и вином из канистры, перелитым в традиционную оплетенную бутылку, побрел к центру города. Около одной из церквушек (как потом оказалось, она была основана тамплиерами) набрел на фонтан с необычным изображением - дикобразом. Это символ этого района Сиены (контрады). Девиз: Sol per difesa io pungo, означает: я жалю только для защиты.

Улица потихоньку стала более оживленной. Вблизи Торговой лоджии (Loggia della Mercanzia) появились магазинчики, бутики и ... люди.

Наконец вышел на площадь дель Кампо. Это самый центр города, где находится palazzo Comunale - дворец местного самоуправления. Обращает на себя внимания вогнутая форма площади. Это не искажение от широкоугольного объектива, это так и есть.

Здания, обрамляющие площадь, специально выравнивались по высоте. Все, что не вписывалось в общий замысел, безжалостно сносилось. Несмотря на расположение в низине, верхняя часть башни дворца находится на одном уровне с колокольней Сиенского собора. Типа, равенство светской и церковной власти.

Сиенский собор

Буквально в пяти минутах ходьбы от площади дель Кампо находится Сиенский собор, он же Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии. В Сиену стоит съездить лишь за тем, чтобы его увидеть и посетить.
Собор был построен в XIII веке после настоятельных просьб граждан Сиены, которые хотели иметь в своем городе храм лучше, чем у соседей во Флоренции. Его и возвели, привлекая к строительству лучших архитекторов своего времени: Николу и Джованни Пизано и Агостино и Аньоло ди Вентура. А потом влили еще уйму денег на его отделку, нанимая для этого не менее именитых мастеров. То, что получилось, впечатляет.

Снаружи и изнутри стены облицованы мрамором двух цветов: белым и черным. Это геральдические цвета Сиены, цвета коней легендарных основателей города, сыновей Рема - Сения и Аксия. Полы собора абсолютно уникальны. Кроме традиционных мозаичных узоров, тут гигантские картины - инкрустации из камня разных цветов.

Волк, протягивающий лапу льву, - это геральдический символ Сиены.

На последнем снимке видно, что часть пола закрыта серым пластиковым покрытием. Это сделано, чтобы посетители не разрушали полы. В течение года открытые и закрытые участки чередуются, чтобы можно было увидеть все изображения. И лишь с конца августа по конец октября пол открывают полностью. Жена там была в октябре, и видела пол полностью. Завидую...
Проходящий вдоль нефа карниз украшают 172 бюста пап. То, что они все на одно лицо, отнюдь не кажется. При их изготовлении использовали всего лишь пять терракотовых форм. Это к вопросу, кто придумал копипасту.
Когда вышел из собора, ветер разогнал тучи, и выглянуло солнце. Сразу появился воздух и вертикали. Оказывается, классическая готика в Италии тоже есть. Кстати, можно заметить, что число окон увеличивается по мере приближения к вершине колокольни. Это довольно распространенная итальянская фишка - так архитекторы компенсировали перспективные искажения. Создается иллюзия, что башня не меняет ширину с высотой.

Рядом с собором, находится нечто, напоминающее руины.

Здесь ничего не разрушалось ни войнами, ни землетрясениями. История тут несколько иная.
Сиенский собор недолго пробыл самым-самым-самым в Италии. Спустя менее чем сто лет после завершения строительства в Сиене флорентийцы выдали свой ответ - начали строительство Санта Кроче и Санта-Мария-дель-Фьоре. Да и в Риме разные планы озвучивались. Нужно было срочно что-то делать. И опять двинулись состоятельные граждане к правителям, и молвили: не хотим быть столбовыми дворянами... Стоп! Это из другой сказки. В общем, граждане обратились к городскому руководству, скинулись, и началось строительство второго собора, который должен был затмить и Флоренцию, и Рим. А вложится они могли хорошо - Сиена была на пике своего могущества. Осколки этого могущества местами видны до сих пор - например, знаменитый банк Сиены был основан примерно в те времена (если быть точным, век спустя, но это непринципиально, поскольку фамилии были все те же). Из-за них даже банковскую софтину переделали, иначе год основания в базу данных не пролезал. Закладывались на голландцев и изначально вколотили 1500 год, а тут итальянцы с 1472-ым. Засада. Программеры сопротивлялись, но банкиры принесли пергамент с регистрационными записями - действительно 1472 год, действительно пергамент. Пришлось пилить.
То, что сказку о рыбаке и рыбке в Сиене не читали, вполне понятно, но про Вавилонскую башню должны были знать. Только возвели часть стен, как случилась эпидемия чумы и выкосила 2/3 населения. После такого намека второй собор достраивать не стали.
Раз уж я начал поход по баптистериям, то не пропустил и сиенский.

Не столь грандиозно, как во Флоренции, но тоже впечатляет.

Все, что хотел, увидел (на описании музея и крипты я задерживаться не буду, и так много всего). Можно было двигаться обратно. На следующий день было запланировано возвращение в Милан с заездом в Болонью.

Comments Disabled:

Comments have been disabled for this post.