?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Города, в которые возвращаешься (Флоренция. Галерея Уффици и Санта-Кроче.)
feuf

Уффици

Галерея Уффици входила в мою программу визита, и в один из дней я решил туда прорваться. Как я уже упоминал, музейная карта спасает лишь отчасти - вместо двух очередей: в кассу и на вход, нужно стоять только в одной - для таких же обладателей карт. Стоять придется, но, по-любому, получается гораздо быстрее.

Сейчас городской пейзаж во всех местах дополняют бравые итальянские военные, которых привлекли к охране порядка после терактов во Франции и в Бельгии. На самом деле их еще в 2008-ом подготовили для борьбы с преступностью на дорогах (была у них тогда такая operazione Strade Sicure, которую периодически продлевают). По крайней мере такова была официальная версия, но есть подозрение, что итальянцы уже в то время о чем-то догадывались. Поэтому, когда возникла новая тема с террористами, подготовленные кадры уже были.


Помимо того, что они бдят на улицах в оживленных местах, в их обязанности так же входит досмотр публики на входе практически во все сколько-нибудь посещаемые места. Все по гендерному принципу: мальчики - мальчиков, девочки - девочек, так что даже не надейтесь! Кстати, единственным местом, где меня дотошно не досматривали, был аэропорт в Милане. Ну да. Вас уже досмотрели несколько десятков раз - можете расслабиться.

Раньше в галерее Уфицци фотографировать не давали. Единственным исключением был торец здания откуда открывался уже приводившийся в этих заметках вид на мост Понте Веккьо и Арно.


Зачем-то запечатлел набережную на противоположном берегу. В общем-то ничего особенного, но глубокий смысл обнаружился по возвращении домой.


Буквально через неделю набережная стала выглядеть примерно так. Там подмыло грунт и все ушло под воду.


Сейчас ограничений на съемку в музеях практически нигде нет. Устраивать запреты, когда у каждого смартфон, все равно, что ставить шлагбаум в чистом поле.

Иногда обнаруживаются интересные моменты. Например, люди, обходя по кругу, с интересом рассматривают женскую скульптуру. Идут, идут...


И тут сюрприз! Баба-то реально с яйцами. Тетенька оказывается гермафродитом. Весьма давняя тема в европейской культуре, кстати.


С музеем Уфицци связан давно известный феномен под названием синдром Стендаля - когда от большого количества прекрасного реально сносит крышу. Правда, на самого Стедаля это накатило не в музее, а на выходе из собора Санта-Кроче. Фасад Санта-Марии-дель-Фьори тогда еще не закончили, иначе бы его раньше накрыло. Примерно на месяц писатель потерял дар речи и впал в депрессию.

Чаще всего этот синдром именно так и проявляется, но иногда люди пытаются убить себя или разрушить предмет искусства, который вызвал столь глубокое потрясение. Почему-то это чаще всего происходит именно в галерее Уфицци. На случай неадекватного поведения все, что можно, там огорожено барьерчиками, при прикосновении к которым начинает вопить сигнализация, и прибегают внушительного вида смотрители. Почти мгновенно прибегают, все-таки примерно у 30 человек каждый год крышу сносит.

Тема расчлененки представленная на площади Синьории рядом с галереей продолжилась в залах, посвященных периоду барокко. Вот классический Караваджо.


А рядом вполне в его духе караваджистка Артемизия Джентилески. Это даже не в духе, а практически по мотивам практически такой же картины Караваджо (буквально через 15 минут после написания этого текста по телевизору показали оригинал). Возрождение закончилось, теперь только хардкор...


Санта-Кроче

Ваше я упомянул про синдром Стендаля и про то, что самого Стедаля накрыло прекрасным в Санта Кроче (соборе Святого креста). У меня самого первое посещение Санта Кроче не отложилось никак, что и неудивительно - половина церкви была закрыта лесами, а по оставшейся мы бегали за экскурсоводом. В итоге история со Стендалем у меня ассоциировалась скорее с Дуомо (Санта Мария-дель-фьоре), нежели с этой церковью. Был неправ. Знаменитый фасад Дуомо появился сильно позже, а Санта Кроче со стороны алтаря стоил отдельного визита. Впрочем, там и снаружи есть на что посмотреть, несмотря на строгость и лаконичность форм.


Ремонт внутри, наконец, закончился, и можно было взглянуть на базилику без лесов. Ремонт, леса и ширмы - это общемировое бедствие. Куда бы не поехал, обязательно что-нибудь где-нибудь ремонтируется или реставрируется. Когда-то так было с Нотр-Дамом, сейчас с Миланским собором и с Дуомо во Флоренции. Помпеи так и вовсе непрерывно реставрируются по секторам. Там всегда что-то закрыто. Зато всегда есть повод вернуться.

По сравнению со строгими парижскими соборами разница очевидна. Во Франции главенствует язык архитектуры, в Италии скорее внутренняя отделка (архитектура есть и много, но она другая, по-другому и не везде).


Но после разгромленного Революцией Парижа Стендаля можно понять.

Базилика Санта-Кроче - самая большая в мире францисканская церковь. По легенде она была заложена Франциском Ассизким, но современное здание несколько более поздняя постройка. Сооружение было начато в 1294 году и финансирование строительства происходило на средства состоятельных семей Флоренции. Поэтому на расходы не скупились и привлекали к отделке лучших мастеров. Церковь и помещения бывшего монастыря сейчас украшены множеством фресок, картин и скульптур работы Джотто, Донателло и многих других художников и скульпторов.


Теперь все стало на свои места. Но и, когда со стороны алтаря Санта Кроче был закрыт там, на самом деле, было на что посмотреть. Исторически базилика - это еще и усыпальница многих известных людей Флоренции. Как уже неоднократно говорилось, толщина культурного слоя в Италии зашкаливает. Даже несмотря на то, что наш учебник истории - это дико кастрированная версия версия того, что там реально происходило - многие имена на гробницах мы знаем и так.

Галилей.

Данте (хотя это настоящее захоронение, а кенотаф, поскольку его настоящая могила находится в Равенне). Ничего не поделаешь, флорентийцы сами его изгнали, а монахи в Равенне прах отдавать отказались, даже несмотря на вмешательство Папы.


Микеланджело.


Россини.


Макиавелли.


А еще там есть гробница Маркони и Ферми (в виде мемориальных досок). Пантеону в Париже есть, о чем задуматься.

Кстати, про Париж - статуя свободы там тоже есть.


Вместо факела у нее порванная цепь, но в остальном очень похоже. И тут это статуя свободы поэзии, а в Париже и США это статуя свободы вообще (правда, в девичестве она была Исидой, несущая свет Востоку, но на тот проект в Порт-Саиде не хватило денег). Скульпторы, друг-друга или знали лично, или могли знать: и Пио Феди, и Фредерик Бартольди состояли в одном и том же масонском кружке Джузеппе Гарибальди. Сейчас бы это назвали участием в международной террористической организацией, поскольку карбонарии были боевым крылом масонов, но тогда времена были несколько иными.

Часть 1. Милан, Часть 2. Турин, Часть 3. Флоренция. Семь лет спустя, Часть 4. Про еду и не только, Часть 5. Флоренция. Дуомо, Часть 6. Флоренция. Галерея Уффици и Санта-Кроче, Часть 7. Флоренция. Уличные зарисовки, Часть 8. Пиза, Часть 9. Сиена, Часть 10. Болонья, Часть 11. Снова Милан. Возвращение.