?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Города, в которые возвращаешься (Флоренция. Дуомо)
feuf
Дуомо

Очень сложно, практически невозможно, приехать во Флоренцию и не добраться до Дуомо (собора Санта Мария дель Фьоре). Ну и я в очередной раз не смог.

Ну красиво же! Даже на момент окончания постройки в XV веке собор был со всех сторон отделан мрамором. Обычно в Италии отделка соборов заканчивается на фасаде, с остальных же сторон церкви выглядят как огромные кирпичные здания цехов. Впрочем этих прочих сторон зачастую и не бывает видно, потому что по сторонам вплотную стоят жилые дома, а от церкви остается только этот самый фасад. Зато можно оторваться на внутренней отделке.


А вот, если у города или его правителей хватало денег, то тут оттягивались на полную катушку. Примеры: Милан, Венеция, Сиена, Пиза, Флоренция. Медичи и до того были баснословно богаты, а подмяв под себя казну Ватикана они окончательно решили, что жизнь удалась. В общем, на самый большой в мире собор (на момент постройки) у них деньги нашлись.
С внутренней отделкой, правда, не сложилось, даже относительно других флорентийских соборов она весьма бедная (кстати, сейчас всерьез обсуждают идею закрасить фрески купола, чтобы восстановить изначальный облик храма). Но там были свои сложности - к моменту окончания строительства во Флоренции обосновался Савонарола с проповедями о нестяжательстве. Потом вообще пошли войны всех против всех. В итоге, даже фасад остался незаконченным, и его переделали только к концу XIX века. Зато, в этом успели поучаствовать и наши сограждане - теперь справа от входа в собор красуется герб Демидовых.

И во дворце Питти на другом берегу Арно портрет Павла Демидова висит из-за меценатства последнего, а не из-за того, что флорентийцы так прониклись творчеством Брюлова. Впрочем, "Последний день Помпеи" итальянцы ценят почень высоко.
Поскольку у меня была музейная карта, то можно было беспрепятственно посещать разные интересные места. Одним из таких стал баптистерий (крестильня) Святого Иоана на площади пред Дуомо. В прошлые заходы у нас даже мысли не возникало, что туда можно попасть. Попасть-то можно, но есть одна засада - билет общий на все достопримечательности площади Дуомо. А это 15 евро. А это жаба! А она как прыгнет! Впрочем, баптистерий того стоит, да и для меня это сейчас все входило в стоимость уже оплаченной карты.

Баптистерий св. Иоанна (по очевидным причинам практически все баптистерии носят имя Иоанна Крестителя) был построен в XIII веке и вплоть до XIX века все флорентийцы крестились там. Данте не был исключением. Поскольку детские впечатления самые сильные, то они должны были отразиться в его творчестве. Что он мог запомнить в баптистерии? Роспись потолка.

Из росписи в памяти должна была остаться кольцевая структура, включая сцены ада в одном из секторов. Потом это выстрелило в Божественной комедии, где ад, рай и чистилище отструктурированы кольцевым образом (И таки да! Структурировать ад кольцами придумал совсем не Лужков). Потом такая система уже вернулась в росписях церквей практически по текстам Данте.

Это уже Санта Мария дель Фьоре, правда, времена после Данте - вокруг бушует Возрождение - Савонарола, Ботичелли, Макиавелли и семейство Борджия в полном составе (про Сфорци, д'Эсте, делла Ровере, Форнезе вспоминать не будем, ибо их много). Но сама картинка очень характерная - ад, чистилище и рай кругами.
Кстати, Денте в итальянской культуре - это почти как Пушкин в нашей - современный итальянский язык так же начинается с него, как русский с Пушкина. Русские тексты до Пушкина читать крайне тяжело - спотыкаешься на каждом абзаце. И также как и у нас памятники Пушкину - в Италии памятники Данте стоят повсеместно.

Это памятник около Санта Кроче, но это помпезно... и банально. Ладья через Стикс в венецианской лагуне, на которой Данте с Вергилием  приближаются к Аду (это если по тексту, а на деле к острову-кладбищу Сан-Микеле) цепляет гораздо сильнее. Но я про тот памятник уже писал.
В баптистерии есть еще один интересный монумент - гробница антипапы Иоанна XXIII. Он был весьма неоднозначным персонажем в истории, поэтому многих удивляет - с чего такие почести? И захоронили в баптистерии, и отделку гробницы заказали у Донателло. Ответ очень простой - деньги. Не просто деньги, а очень большие деньги. Очень большие деньги, которые попали в руки семьи Медичи. При Иоанне XXIII они получили право распоряжаться казной Ватикана, и, как я уже написал выше, внезапно жизнь у них удалась. Можно стало делать весьма неоднозначные вещи, не опасаясь косых взглядов. Ну или наплевав на них.

В 15 евро за площадь Дуомо (в сам собор пускают бесплатно) входит не только, баптистерий, но и раскопки старого храма до времени постройки собора (тоже интересно), музей и возможность подняться на колокольню Джотто и на купол собора. На купол была большая очередь желающих, а на колокольню было свободно, и меня туда зачем-то пробило подняться.

400 ступеней вверх, а лифт - порождение сатаны, и его там нет. Вид, конечно, стоит затраченных усилий, но наверху почему-то сильно хотелось умереть. Смотрители могли бы разбогатеть на продаже воды на верхней площадке, если бы им не было лень поднимать эти ящики на верхотуру. Итальянцы...

Насладившись видами, медленно и печально стал спускаться вниз. Через несколько пролетов вместе с акустической волной накатило дежавю - неужели испанцы? Опять? Откуда? За год до этого мы провели три недели в Испании, и очень громкая манера местных жителей общаться между собой до сих пор восринималась очень болезненно. Вскоре по узкой лесенке навстречу потянулся поток испанских то ли школьников, то ли студентов, создавая эффект птичьего базара. Группа, как там принято, - человек 100-150, и все орут. Итальянский дядечка рядом пытался взывать к их разуму (итальянский и испанский-кастильский на слух местами довольно похожи, особенно если в какфонии различимы лишь отдельные звуки). Я ему сказал - это испанцы - они всегда орут. Пауза, недоверие. На всякий случай спрашивает их - откуда они. В ответ, радостно: Испаньола, Мадрид. У дядечки на лице появилось выражение вселенской тоски.

Через день, возникла мысль: а не подняться ли и на купол. Даже занял очередь. Рядом стояли соотечественники. При виде надписи "оПа" на дверях, они еще перешучивались.

Я им намекнул, что, когда они поднимутся, они поймут, что это действительно "оПа", но поздно будет. Компанию я им там не составил - меня завернули на входе (истек билет на комплекс Дуомо), и я радостно отправился в парк Боболи.
На Дуомо посмотрел уже из парка с другой стороны Арно.

Двери

У флорентийского баптистерия есть отдельный артефакт, живущий своей жизнью - двери.

В таком виде, как на фото, эти двери сейчас  видело не очень много людей - для этого нужно отогнать, ну​ очень большую толпу туристов. Мы смогли. Мы - это я и какой-то турист из Варшавы. Теперь я знаю одну объединяющую идею для русских и поляков - это если нужно очистить от китайцев двери баптистерия во Флоренции.
Желающих полапать двери своими руками весьма много, поэтому на ночь решетки поднимают.

Низкорослым китайцам случается облом. На самом деле облом там всем - двери самого баптистерия - это копия!!! Оригинал находится в музее Дуомо. Сам я про это узнал, только вернувшись в Москву. Впрочем, китайцев разогнать надо было по-любому - они там не для того, чтобы смотреть на двери, а чтобы создавать толпу, поскольку им так комфортно. Ну не любят они ходить поодиночке.
Кстати, автор дверей выбирался по конкурсу и знаменитых черепашек-нидзя вполне бы могли звать Микеланджело, Леонардо, Рафаэль, и Лоренцо. Но Лоренцо Гиберти тогда выиграл и получил работу на всю жизнь. Донателло же по конкурсу не прошел, что не помешало ему позднее получить тут другой заказ, о чем я написал выше.
У самих же дверей была очень насыщенная жизнь - они копировались не реже, чем кони Клодта (у меня это теперь вторая тема для поисков артефактов в путешествиях). В очередном заезде в Питер было - "Это же те самые двери!!!". Чугунные двери Казанского собора отливались по слепкам с дверей флорентийского баптистерия.
Кстати, можно заметить, что панели на дверях в Питербурге поменяли свое взаиморасположение относительно оригинала. Но это двери, которые используются, как и задумывалось изначально, как двери собора.
Зато в  Пушкинском музее в Москве и в музее Виктории и Альбера в Лондоне стоят аутентичные копии (и там, и там залы копий, где местную публику знакомят с мировыми шедеврами). Да и разглядеть их так проще без толп народу вокруг. Это британская копия:
Как я уже писал, флорентийские двери  были образцом для Родена, который вдохновил его на двери Ада. Когда я упоминал про это по итогам заезда в Париж, я не осознавал все подробности, а их было много! Двери баптистерия имеют неофициальное название - двери Рая. Сразу становится понятна игра слов. Плюс к этому, Мыслитель Родена, сидящий, над дверным проемом - это портрет Данте, который этот ад и живописал. Во флорентийском же баптистерии реальный Данте крестился. Двери появились позже, но связь-то есть! И так оно практически везде в европейской истории - слои, слои и снова слои как у лука, ну или как у Шрека.

Comments Disabled:

Comments have been disabled for this post.