?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Я вышел пройтись в Латинский квартал (часть 1)
feuf
dsc03377

Началось все с того, что у нас возникла идея взглянуть на новогоднюю Европу. Вспоминая места, где я побывал зимой, я решил, что Париж будет наилучшим вариантом. Однажды на Старый новый год я выбирался туда с коллегами, и несмотря на уже завершившиеся праздники, новогоднее настроение все еще чувствовалось.

Первая попытка отправиться в Париж была неудачной - мы слишком поздно стали собираться, и ,соответственно, билетов уже не было, даже дорогих. И вот, спустя год, возникла более здравая мысль - а зачем ехать непосредственно на Новый год? Праздничной иллюминацией город украшают примерно за месяц до католического Рождества, и тогда же там развертываются рождественские базары. Опять же, у нас по начало декабря были действующие шенгенские визы (спасибо итальянцам). И главное главное - новогоднее настроение у парижан в это время уже есть, а безумных толп туристов, приехавших на праздники, наоборот, еще нет.


Как только решение созрело, дальше все пошло по накатанной дороге, причем несколько моментов неожиданно порадовали. Летом в Западную Европу, наконец-то, пустили Трансаэро, что уменьшило расходы на билеты в полтора раза. Разобравшись с билетами, я приступил к бронированию жилья и с тоской обнаружил, что бюджетные варианты сосредоточены в основном в районе пляс Пигаль. Гостиницы-то там нормальные, мы даже в одной останавливались 15 лет назад, но район весьма специфический - средоточие секс-шопов и кабаре со стриптизом. Соответственно в переулках негры-сутенеры и страшные в эстетическом плане проститутки. Перспектива заехать туда с детьми совсем не радовала. И тут среди этого небогатого набора вариантов, как белая ворона - гостиница в центре Латинского квартала. От этого района еще в первые поездки у меня остались самые положительные впечатления, поэтому мгновенно зарезервировал номер и облегченно выдохнул.

Отъезд прошел весьма буднично - в назначенный день просто встали в обычное время, загрузились в такси и уехали в Домодедово. Старшая дочь за несколько недель перед отъездом услышала оброненную нами фразу: "Главное, чтобы дети не заболели", и теперь весь путь к аэропорту она старательно пыталась скрыть кашель. Когда, наконец, прошли регистрацию, мы ее успокоили: раз багаж сдали, можно спокойно кашлять - назад мы уже не поедем.

В Париж мы прибыли через аэропорт Орли. Таким путем я туда приезжал впервые, да и вообще впервые прилетел в Париж на самолете. Предыдущие визиты начитались с приезда на Лионский вокзал (Gare de Lion), куда я попадал из Женевы, где тогда работал в ЦЕРН-е. Участвуя в строительстве Большого адронного коллайдера, я часто бывал в Швейцарии в командировках. Естественно, свободное время там тоже выпадало, а дорожный указатель "Париж 543 км", мимо которого периодически случалось проезжать, быстро натолкнул на мысль: А не съездить ли туда на выходные. В итоге, несколько выходных я там и провел, как сам по себе, так и в компании с коллегами.

dsc03664

Стоит отметить, что в России отношение к Парижу несколько религиозное, особенно в советские и ранние постсоветские времена. В те времена поездка в этот город рассматривалась чуть ли не как паломничество или своего рода хадж. Да и сейчас это во многом осталось так же. Почти по пословице: "Увидеть Париж и умереть", путь даже та изначально была про Неаполь. Когда в детском саду, куда ходит старшая дочь, мы сообщили о поездке, воспитательница попросила: "Хорошо, но от вас тогда рассказ о Париже с фотографиями". На это мы: "Без проблем. А еще мы можем про Италию рассказать." В ответ было: "Про Италию не надо, а вот про Париж..."

Из Орли до центра Парижа мы добирались на метро, точнее на его разновидности - RER. До самого аэропорта метро не ходит, но от терминала до ближайшей станции можно добраться, воспользовавшись линией  Orlyval, где ходит небольшой поезд наподобие бешеного трамвая, двигающийся в автоматическом режиме (без машиниста) между терминалами Орли и станцией RER. Кстати, до аэропорта Шарля де Голя на RER можно добраться без пересадок, причем это та же линия В, что идет до Орли. На RER мы добрались до набережной Сен Мишель (там находится большой транспортный узел, где пересекаются несколько линий метро), откуда уже пешком дошли до гостиницы.
dsc03963

Раз уж метро - это то с чем турист сталкивается в Париже почти сразу, стоит рассказать о нем чуть подробнее. Париж часто сравнивают с швейцарским сыром, за сложную и протяженную систему туннелей под его поверхностью. Сначала это была сеть катакомб, где добывался известняк для построек, и потом устраивались склады и винные погреба, а так же производились захоронения. В современное время парижане на этом не остановились и дополнили катакомбы разветвленной системой метрополитена.

ticket-600

Парижское метро может поставить неподготовленного туриста в тупик, хотя в целом там все достаточно логично и довольно удобно - нужно только понять их систему. Подземка там делится на собственно метро и RER - пригородные электрички, которые внутри Парижа ходят как метро в туннелях, и на которые распространяется действие стандартных городских билетов. Существенный момент с RER - они отделены от линий метро своими турникетами, через которые можно пройти только по билету. Сделано так специально, чтобы взявшие билет на одну или несколько остановок в пригороде, не ехали до Парижа. В общем, выбрасывать билет категорически не рекомендуется, иначе будут проблемы с прохождением таких турникетов. Турникет по своему устройству, как правило, - аналог разрезалки пополам из Принца Персии только с вертикальными створками в человеческий рост. Если замешкаться, зажимает очень больно.
dsc04094
Парижское метро выглядит достаточно непритязательно. Никакого мрамора и гранита, все просто и функционально. Входы на станцию - это просто дырки в тротуаре с лестницей или эскалатором. Переходы между линиями идут под землей, и там по туннелям в ряде мест можно бродить весьма долго. Например в районе вокзала Сен Лазар переходы растянулись почти на две остановки до Оперы. Из-за того, что пути находятся в центре зала, а платформы по краям, нужно внимательно смотреть на указатели, чтобы не промахнуться со стороной (и соответственно помнить, какая конечная остановка соответствует нужному вам направлению).
Одна из особенностей парижского метро - поезда там передвигаются на резиновых колесах, чтобы не сотрясать здания сверху. А вот по линиям RER ходят обычные электрички, причем по линии C двухэтажные, поэтому из-за шума их пути пролегают очень глубоко. Маршруты RER имеют собственное наименование, например, маршрут RER C до Версаля называется Vick.

А вот ручки на дверях вагонов метро постепенно вымирают. Раньше, чтобы выйти из вагона нужно было потянуть за ручку, иначе дверь не откроется. Сейчас центральные линии Парижа переводят на автоматические поезда (совсем без машиниста), и двери там теперь полностью автоматические, как в отечественном метро. Соответственно, на станциях теперь построены стеклянные заборчики со своими дверями, которые отделяют платформу от путей. В первом вагоне, к радости детей, получивших еще один аттракцион, можно встать в голове состава и наблюдать как поезд идет по туннелю (кабина машиниста там отсутствует как класс). Как я уже писал выше, такая же автоматическая линия соединяет терминалы Орли с линией RER. Думаю, что про парижское метро уже достаточно.


dsc04104

Мы остановились в небольшом отеле Мариньян (Marignan) почти в самом центре Латинского квартала. Лифта в отеле не было, и в номер надо было подниматься по винтовой лестнице, что, впрочем, было не очень страшно, так как мы жили на втором этаже. Телевизора в номере не было, зато имелся бесплатный WiFi. Короче, все что надо, но без особых излишеств. Местоположение гостиницы было вне всяких похвал: 100 метров от Сорбонны, почти в центре треугольника, образованного Нотр-Дамом, Пантеоном и Люксембургским дворцом. В районе почти не встретишь негров и арабов, зато полно французских студентов. Книжные магазинчики, библиотеки, маленькие симпатичные ресторанчики и кафе. Очень тихий и милый район, где еще чувствуется дух Парижа, знакомый по книгам.
dsc03758

Ресторанчики Латинского квартала (а они там заполняют несколько кварталов между набережной Сен-Мишель и бульваром Сен Жермен) обратили на себя внимание еще в первые поездки, но тогда в силу разных обстоятельств не было возможности туда зайти. Оставалось только горестно вздыхать, вдыхая ароматы готовящихся там яств. А ароматы стояли весьма аппетитные, ведь в некоторых ресторанчиках жаровни вынесены прямо на улицу. А еще можно было наблюдать стеллажи с рыбой, моллюсками и ракообразными на входе в заведения, специализирующиеся на морской кухне. Любую тварь со стеллажа можно выбрать и попросить тут же приготовить. В этот раз упущенное удалось отчасти наверстать. Вкусно. Но дорого. Мы-то за последние годы привыкли к итальянским ценам, где за 40-50 евро нам вчетвером можно очень хорошо пообедать. А тут цену стандартного обеда приходилось, как минимум, умножать на полтора.
dsc03369

Впрочем все было не так уж печально, и в первый же день у нас нашелся очень неплохой вариант для ужина. По пути к гостинице мы набрели на расположенные на соседней площади: магазин с рыбой и мясом, магазин сыров и прилегающую к нему винную лавку. Все располагалось компактно, витрина к витрине - 10 минут, и все, что нужно, уже куплено. Там мы брали готовые салаты и мясные блюда, сыры, фуагра и вино, чтобы потом устроить в гостинице скромный походный ужин.

На овощном лотке около одного из магазинов мы обнаружили фрукт с очень смешным на наш взгляд названием на ценнике: Kaki. Так французы называют хурму. Однажды рядом с ней на соседнем лотке выложили китайские яблоки Nashi. Сочетание "Наши каки" на ценниках смотрелись совсем бесподобно.

2012-11-28 19.31.26

Возвращаясь к ресторанчикам, стоит вспомнить шикарный неологизм, подсмотренный в меню на русском в одном из заведений недалеко от музея Орсе. Там был обнаружен раздел: Перекуски. В общем-то, логично. Забежали перекусить - вот вам, все что нужно, и голову ломать не надо! Меню на русском в Париже, кстати, вполне обычное дело. Зачастую может и русскоговорящий персонал обнаружиться.
2012-11-27 12.53.56

Поскольку первый день был посвящен переезду, а потом отдыху от этого переезда и обследованию окрестностей гостиницы, прогулки по Парижу у нас начались на следующее утро. Куда отправиться в первую очередь, вопрос не стоял - естественно, к Нотр-Даму. Тем более, от гостиницы до него было всего 10 минут ходьбы со скоростью трехлетнего ребенка.
dsc03715

В общем-то, я всего лишь продолжил старую традицию, так как до этого все мои визиты в Париж также начинались с похода к Собору Парижской богоматери. Нотр-Дам расположен на острове Сите, и тут находится исторический центр города. Вполне логично знакомство в Парижем начинать именно отсюда.

На этот раз благодаря раннему выходу (все-таки три часа разницы относительно Москвы) мы попали на утреннюю службу. Величественное сооружение, прихожане, благоговейно слушающие священника, звуки органа, заполняющие помещение, - собор был наполнен жизнью и уже не выглядел бездушной туристической достопримечательностью.
dsc03453

Нотр Дам является одним из шедевров французской готики, и считается духовным центром Парижа. В его архитектуре заметен переход от романского стиля Нормандии к легкости линий и вертикалям, присущим готике, зарождавшейся в то время во Франции.

Но все это можно подсмотреть в путеводителях,. Менее известно то, что собор задает оси, в направлении которых впоследствии выстраивалась планировка всего Парижа. Направление оси алтарной части собора смещено немного влево относительно оси нефа. Это хорошо заметно, если смотреть на направления осей сводов. По средневековым обычаям это символизировало голову Христа, которая при распятии упала на правое плечо. Кроме того сами углы относительно сторон света выбраны весьма сознательно. Угол 26 градусов, под которым сориентирован неф, соответствует направлению на точку заката солнца в дни праздников Архангела Михаила и Преображения Господня. Под тем же углом сориентированы Елисейские поля и Сады Тюильри, образующие главную архитектурную ось Парижа. Ось алтарной части (23.5 градуса) соответствует точке заката солнца в дни летнего солнцестояния. По этой оси сориентирован Лувр.
dsc03434

В ориентации средневековых соборов по астрономическим событиям нет ничего необычного, поскольку Церковь в те времена была основным хранителем разнообразных знаний. В частности, она занималась поддержанием календаря, и во многих соборах есть приспособления для определения дат значимых событий. Немаловажную роль в этом играла точная ориентация сооружений относительно сторон света.

Внутри собора есть небольшая экспозиция, посвященная его истории. Там можно посмотреть на макеты, иллюстрирующие процесс строительства, а так же предметы интерьера, относящиеся к прошлым столетиям.

Строительство собора началось в XII веке и продолжалось почти два столетия, при этом в нем принимало участие множество архитекторов, из которых главными создателями собора считались Жан де Шель и Пьер де Монтрей, до этого построившей неподалеку на том же острове Сите собор Сент Шапель (Святую Капелу).
dsc03448

Собор долгое время служил для проведения коронаций, бракосочетаний венценосных особ, а так же для похорон королей и высшего духовенства. Во время Великой французской революции собор был разграблен, витражи были разбиты, а могилы разрушены. Робеспьер даже предполагал снести "твердыню мракобесия", но до реализации этого намерения не дошло.  Вместо этого Конвент превратил собор в Храм разума.
dsc03447

Восстановление собора началось четверть века спустя после окончания Наполеоновских войн в 1841 году. Тогда были восстановлены разрушенные статуи и расчищена площадь перед фасадом, собор обзавелся шпилем, а на башнях появились знаменитые химеры.
dsc03456

Совсем недалеко от Нотр Дама находится уже упомянутая Святая Капелла или Сент Шапель. Этот собор задумывался Людовиком Святым как место хранения священных реликвий, вывезенных крестоносцами из разграбленного Константинополя и приобретенных французской короной. В средние века это был распространенный способ привлечь в город туристов паломников. Примерно так же в то время приобрели реликвии Турин, Венеция, Бари и Амальфи. Святая Капелла была построена в рекордные для тех времен сроки - всего за четыре года, и была освящена в 1248 году.

В настоящие время Сент Шапель фактически расположена на территории министерства внутренних дел. Все-таки историческое наследие дает о себе знать - рядом Консьержи, бывший королевский дворец, ставший после переезда королей в Лувр городской тюрьмой. На противоположной от него стороне острова Сите находится набережная Орфевр с управлением криминальной полиции Парижа, известным по книгам о комиссаре Мегрэ.

Сент Шапель имеет два уровня: нижнюю капеллу, освященную в честь Девы Марии, которая была предназначена для придворных, королевской гвардии и слуг, ...
dsc03893

... и верхнюю, где находились реликвии, и которая предназначалась для короля и его ближайшего окружения. С верхней капеллой мне хронически не везет. Первый раз я там побывал, когда небо Парижа заволокло грозовыми тучами. В этот раз погода опять не радовала, и насладиться знаменитыми средневековыми витражами в полной мере вновь не удалось.
dsc03896

Набережные около Нотр-Дама издавна оккупированы букинистами, и их лотки тянутся до моста Дез-Ар (pont Des Arts). Сейчас тут в основном торгуют сувенирами, но и книги тоже встречаются, хотя в куда меньшем количестве, чем 15 лет назад, когда когда я там был в прошлый раз.
dsc03718

Там же, напротив Нотр-Дама на улице Бушери находится знаменитый магазин Шекспир и Ко. Он был основан американкой Сильвией Бич в 1921-ом году и тогда находился на улице Одеон в районе бульвара Сен Жермен. Здесь впервые в Европе зазвучали Хемингуэй и Фицджеральд. Этот магазинчик посещали Бернард Шоу, Поль Валери, Андре Жид, Эзра Паунд и Джеймс Джойс. Сильвия Бич первая напечатала роман Джойса 'Улисс', запрещенный цензурой (кстати, а есть ли те, кто дочитал его до конца? Я не смог.). Во время оккупации тот магазин был закрыт.

В 1951 году другой библиофил Джордж Вайтман, тоже американец по происхождению, открыл маленький книжный магазинчик на Бушери 37, и назвал его "Мистраль". В своем магазине он расставил кровати, чтобы молодые талантливые писатели,
которые нуждались в помощи, могли здесь жить и работать. Он покупал книги на блошиных рынках и тут же на набережной у букинистов и в итоге собрал великолепную коллекцию редких книг. В 1964 году, с разрешения Сильвии Бич, он переименовал свой магазин в "Шекспир и Kо". Магазин стал главным местом встреч творческой интеллигенции шестидесятых. Писатели и сейчас имеют право остановиться здесь на некоторое время, с тем условием, что они будут работать в магазине по часу в день.
dsc03382

В этот раз мы туда не заглядывали, поскольку две маленькие девочки могут устроить разрушения, сравнимые с последствиями прохождения торнадо. Но в прошлый раз, 15 лет назад, я туда заходил, и запомнилось, что там было очень тесно. Практически все свободное пространство внутри заполнено книгами, и продвигаться можно только боком.

На приобретенные там книги продавцы ставят штамп с названием магазина и надписью: "нулевой километр Парижа).

2013-01-04 19.42.04
Около Нотр Дама мы обнаружили остановку красных двухэтажных экскурсионных автобусов. Несмотря на ранний час, там уже стоял автобус со скучающим водителем, что для Франции очень не характерно (в смысле, чтобы вовремя и кто-то уже был на рабочем месте). Поскольку дождя на тот и следующий день синоптики не напрогнозировали, мы решили взять билеты сразу на два дня, благо разница в цене там была чисто символической. Более того, с детей ничего не взяли, хотя бесплатный проезд там заканчивается с шести лет. Водитель посмотрел на нашу Нину, и сказал: девочка, тебе сегодня пять лет! Это тоже не очень характерный для Франции момент - обычно, если есть возможность, получить с тебя деньги, ей пользуются. Зато у нас на два дня появилось средство передвижения по центру Парижа, которое мы по полной программе задействовали.

Отправившись в путь от Нотр-Дама и издали взглянув на Отель-де-Виль (здание мэрии) на северном берегу Сены, мы вывернули обратно на набережную Сент-Мишель и направились в сторону музея Орсе. Очень быстро выяснилось, что про Париж я могу рассказать не хуже аудиогида, тем более, что тот постоянно отключался.
dsc03463

Проехав мимо Лувра и садов Тюильри на противоположном берегу, мы переехали через Сену, пересекли площадь Согласия с обелиском из Луксора и направились к церкви Марии Магдолины.
dsc03473

То что это христианский храм, можно с первого взгляда и не догадаться - церковь святой Магдолины или по-местному Мадлен была построена во времена правления Наполеона по образцу древнегреческих храмов. Наполеон планировал разместить в этом здании зал славы императорской армии, в церковь же его решили превратить уже в правление Людовика XVIII (хотя в процессе достройки у муниципалитета Парижа возникали планы превратить здание в бассейн вокзал).
dsc03468

Следующим номером программы была Опера. Это помпезное сооружение было построено во времена Наполеона III и отражает эклектичный архитектурный стиль той эпохи. Несмотря на внушительный размер, зрительный зал внутри довольно небольшой, а большую часть объема занимают вспомогательные помещения и места для прогулок зрителей во время антракта.
dsc04203

Фасад театра украшают несколько скульптурных групп, одна из которых - знаменитый "Танец" Жана Батиста Карпо.
dsc04198
Следующим пунктом маршрута были Елисейские поля и Триумфальная арка. Елисейские поля - часть исторической оси Парижа, направление которой присутствует еще в планировке Нотр Дама (под тем же углом сориентирован неф собора). Эта ось берет начало в наполеоновском дворе Лувра, нет не от пирамиды, та чуть в стороне от этой линии, а от статуи Людовика XIV, в царствование которого ось Парижа и закладывалась. Далее она проходит через Арку Каррузель, идет через сады Тюильри, пересекает площадь согласия с Луксорским обелиском, продолжается вдоль Елисейских полей, минует Триумфальную арку, следует вдоль авеню Великой армии (avenue de la Grand Armee) и завершается у арки Дефанс. Интересные факты: каждая следующая из арок на исторической оси Париже вдвое больше предыдущей по высоте - арка Каррузель - 25 м, Триумфальная арка - 50 м, арка Дефанс - 100 м.
dsc03486

И арка Кррузель и Триумфальная арка создавались по распоряжению Наполеона в ознаменование побед французской армии. Через них проходил, так называемый, триумфальный путь, соединявший Лувр и Версаль. Арка Дефанс строилась уже во времена Миттерана, и тогда же была построена пирамида во дворе Лувра. Касательно арки Дефанс возможны были варианты: например, Башня без конца - проект небоскреба, вершина которого растворяется в небе, за счет того, что он меняет прозрачность по мере роста высоты.

А вот пирамида была неизбежна - увлечение пирамидостроительством вспыхнуло в Великую французскую революцию, когда в околомассонских кругах было сильно увлечение эзотерикой египетского толка. Тогда даже герб Парижа был модифицирован Наполеоном соответствующим образом, и галльский кораблик превратился в ладью Исиды. Потом все это несколько поутихло, пирамиды и статуи Исиды демонтировали, но планы никуда не делись. В следующий раз, пирамиду близ Лувра планировали возвести на столетие Революции, но тогда не сложилось. К этим планам вернулись еще через 100 лет, уже при Миттеране. И вот уже на двухсотлетие Великой французской революции стеклянная пирамида увенчала собой вторую ось Парижа. Эта ось идет от Июльской колонны на площади Бастилии с гением Парижа на вершине (я долгое время считал, что это Меркурий), проходит по оси Лувра и завершается в центре Пирамиды.
dsc03642

От Триумфальной арки обратно по Елисейским полям, мимо Большого и Малого дворцов, и далее через Трокадеро мы добрались до Эйфелевой башни. Там мы сделали остановку, а поскольку очередь к лифтам не вызывала отторжения, то заодно и совершили подъем на башню.
dsc03512

Управление лифтами за последние 125 лет почти не изменилось, только лифтеров пересадили внутрь кабин.
dsc03534

Поднявшись до второй площадки, мы решили не забираться на самый верх. Билеты туда мы все равно не брали, а тратить еще час на стояние в очереди было ну очень неохота, дети же и так были рады.
dsc03515

Оттуда же мы взглянули на Статую Свободы на Лебедином острове (не все ее разглядели, но она там была). В девичестве Свобода имела другое имя. Тогда скульптор Огюст Бертольди предполагал, что статуя будет называться Исида, несущая свет Востоку, и она будет стоять в Порт-Саиде на входе в Суэтский канал. Все в духе уже упомянутых масонских увлечений пирамидами, Исидой и прочими египетскими мотивами в период Великой французской революции. После Наполеоновских войн оно отчасти затихло, но не забылось. И вот к сооружению Суэтцкого канала тема опять всплыла, но со строительством опять не сложилось. Зато некоторое время спустя, появилась новая тема с установкой статуи на острове перед Манхэттеном. Тогда-то Исиду переименовали в Свободу, несущую свет миру, и она приобрела привычный нам облик и место прописки. А в Париже на Лебедином острове поставили ее уменьшенную копию. Стоит упомянуть, про работу соратника Бартольди по отряду карбонариев Пио Феди (Бартольди, как известно, был адьютантом Гарибальди), находящуюся сейчас в Соборе Санта-Кроче во Флоренции - уж ту с Исидой никак не спутаешь, поскольку вместо факела у нее в руке разорванная цепь, хотя семилучевой венец все равно имелся. В общем, воплотили давний замысел.
dsc03527

У подножия башни на прудах зимуют разнообразные водоплавающие: гуси, утки и прочие чайки. Живность там весьма обнаглевшая и не стесняется отобирать еду у зазевавшихся туристов.
dsc03553

В этом деле им всячески помогают черные парижские вороны. Меня они в свое время очень удивили. По размеру явно не вОроны, габариты и повадки в точности как у наших ворОн, да и каркают точно так же. Оказалось, что это действительно ворОны, просто их европейская разновидность с однородной черноёй окраской. К востоку от Рейна водятся привычные нам серо-черные птицы, а к западу черные, на юге, в Италии за альпийскими хребтами опять серо-черные.
dsc03562

Отношение парижан к Эйфелевой башне с годами менялось от раздражения и ненависти к настороженности, потом к безразличию и, наконец, к любви как к символу города. Сейчас это фактически олицетворение Парижа.
dsc03609

Следующей остановкой на пути от Эйфелевой башни был Лувр. Внутрь мы пока решили не заходить, отложив забег по музеям, на вторую половину поездки. Тем не менее, пока погода благоволила, взглянуть на Лувр при солнечном свете очень хотелось.
dsc03632

Хотя замок на месте Лувра существовал с XII века, долгое время он выполнял лишь оборонительные функции. Лишь спустя два века Карл V перенес туда королевскую резиденцию, до того времени находившуюся на острове Сите. В XVI веке замок начинает перестраиваться в дворец, который постепенно расширяется следующими правителями вплоть до времен правления Наполеона III. После осады Парижа в 1871 году и разрушения Тюильри Лувр приобретает современный вид.
dsc03624

Выйдя из Лувра, мы пересекли Сену по мосту Дез-Ар (pont des Arts или мост Искусств). Этот изящный металлический мост соединяет Лувр и Институт Франции. С давних пор это сооружение считается мостом влюбленных, свидетельством чему являются многочисленные замки, висящие на перилах (сейчас это международная зараза, а 15 лет назад замков там еще не было).
dsc03655

Несколько раз эти замки срезались, из опасения, что мост не выдержит и рухнет, но они вновь появлялись. В последний раз чувства влюбленных подвергались испытанию, когда две наши маленькие девочки прошли путь между берегами Сены, пытаясь оторвать на память хоть один замочек. Любовь оказалась сильнее.
dsc03687

Мост Дез-Ар издавна является местом, где концентрация художников и музыкантов на единицу площади одна из самых высоких в Париже. Уличные музыканты в Париже - это отдельная большая тема. Они там буквально везде. Очень редко получалось проехать в метро, чтобы в вагоне никто не пел или на чем-либо не играл. Играют же там на всем, что издает звуки: на аккордеонах, гитарах, флейтах, трубах, саксофонах, арфах. На мосту Дез-Ар нам встретился человек, играющий на пиле.
dsc03666

Зато позже на Монмартре нам встретился арфист.

dsc04141

В переходах метро местами встречаются небольшие оркестры. А как душевно на станции Concorde (площадь Согласия) одна такая группа исполняла казачьи песни! Какой драйв! Какой пленяющий французский акцент! Тут даже циничных и черствых нас проняли на несколько монеток.

dsc04106

Обратный путь к Латинскому кварталу мы продолжили по набережной, где были припаркованы баржи. Если быть точным, то в центре города их можно встретить практически везде. Места для парковки сейчас вполне благоустроены: там можно подключиться к водопроводу и канализации, подвести электричество и телефон, получить почтовый адрес, на который будет приходить корреспонденция и счета за вышеперечисленное. Баржи эти вполне благоустроенные и комфортные, хотя по словам тех, кто там бывал, от сырости никуда не деться, особенно зимой. С другой стороны, это один из самых бюджетных способов поселиться напротив Лувра.

dsc03697

Вот уже и площадь Сен Мишель с одноименным фонтаном. Композиция фонтана скорее итальянская нежели французская, что не удивительно, поскольку за образец брался фонтан Марии Медичи в Люксимбургском саду, а тот в свою очередь строился по итальянским образцам, следуя веяниям моды (да и Мария Медичи, будучи итальянкой, способствовала выбору привычных ей художественных решений). Сами французы предпочли бы видеть фонтан в центре площади. Тем не менее, как и к Эйфелевой башне, парижане к такому новшеству в итоге привыкли.

dsc03964

На постаменте одного из драконов, входящих в композицию фонтана, памятная надпись в честь погибших жителей V и VI районов и солдат внутренних войск. Сказывается близость Сорбонны - надпись исправлена студентами в соответствии с современной грамматикой.

dsc03970

После отдыха в гостинице мы выдвинулись смотреть на ночной Париж и воспользовались все тем же экскурсионным автобусом.

Париж уже вовсю готовился к Рождеству и Новому году, и город за неделю до нашего приезда успели украсить праздничной иллюминацией. Часть Елисейских полей от Обелиска до Круглой площади традиционно отдали под рождественско-новогоднюю ярмарку, где можно было прикупить разных безделушек, выпить глинтвейна и при необходимости перекусить.
dsc03753

Подсветка делала Обелиск яркой иглой, пронзающей ночное небо Парижа. Странно, но Нотр-Дам был лишен иллюминации, оставаясь темным пятном на острове Сите. Видимо, решили сэкономить, сосредоточившись на Башне, Лувре, улице Риволи и Елисейских полях.

dsc03744

С площади Согласия была хорошо видна Эйфелева башня. Прожектора на вершине делали ее похожей на башню с гиперболоидом инженера Гарина на Золотом острове. Такой вот гиперболоид инженера Эйфеля.

dsc03742

Comments Disabled:

Comments have been disabled for this post.