?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Benvenuti al Sud (часть 4)
feuf
Неаполь (Napoli)

dsc01560

История почти всех мест на Соррентийском и Амальфитанском побережье так или иначе переплетается с историей Неаполя и Неаполитанское королевства. Это центр местной цивилизации, и побывать там нужно обязательно. В первый раз мы там были еще за шесть лет до этой поездки. Тогда, мы отправились на экскурсию в Помпеи и в Неаполь завернули на обратном пути, поскольку, все равно, дорога идет через него. То посещение Неаполя прошло очень скомкано из-за того, что одной из туристок стало плохо, и половину времени мы провели на набережной залива, пока та приходила в себя. Ходили по берегу, любовались заливом, фотографировали лежавшего на пирсе пса. Это стало для нас еще одним намеком, что в дальнейшем надо путешествовать самостоятельно и ни от кого не зависеть.


Прогулка по городу тогда  проходила в режиме бегом. В памяти остались отдельные фрагменты: пес на набережной, задумчиво глядящий на Неаполитанский залив, виды Везувия вдалеке, ...

pict1772

..., замок Кастель-дель-Ово, собор святого Франциска Паоланского, галерея Умберто I и кони Клодта у ворот Королевского дворца. Осталось желание когда-нибудь вернуться в Неаполь и познакомиться с ним в более неспешном режиме.

pict1791

И вот, спустя шесть лет, мы оказались в Сорренто, откуда до Неаполя менее полутора часов на электричке. Транспорт на Неаполитанской ривьере организован весьма удобно. Хотя там работают несколько транспортных фирм, но билетами на все виды транспорта там занимается компания Unico, и в пределах срока действия билета (до 240 минут) можно делать сколько угодно пересадок, даже если это линии разных компаний. Есть нюансы - например, по билету на городской автобус нельзя ездить на электричках и междугородних автобусах, но наоборот все вполне работает. Во всяком случае, по билету на электричку из Сорренто в Неаполь, можно было там ездить на метро, автобусах и фуникулерах. Иными словами, выбрасывать билет, пока не истек его срок действия, очень не рекомендуется (комментарий от 2016 года: к сожалению, с недавнего времени это уже не актуально - компании опять живут раздельно, и общих билетов нет).

dsc01544

На одном из туристических сайтов говорилось про "современные и очень симпатичные поезда компании Circumvesuviana". В реальности это соответствовало действительности лишь с той поправкой, что современными они были в 70-х годах прошлого века. Видели мы электрички и более близкие к нашим дням по году выпуска, красивые и с кондиционерами, но расценили их как местную версию "Летучего голландца". За восемь поездок мы наблюдали их лишь уныло стоящими на соседнем пути.

При выезде из Сорренто на поезд регулярно совершали набеги местные музыканты. Перед закрытием дверей они заныривали в поезд и ходили по вагонам, исполняя разные известные мелодии. Терпеть это нужно было примерно 3 остановки, пока те не выходили на Пьяно-ди-Сорренто перед туннелем на пути к Кастелламаре-ди-Стабия и Неаполю. Таким бизнесом занималось несколько групп, но прилично из них играла только одна. К этому в принципе можно было быть готовым, хотя уличные музыканты в Италии не столь многочисленны, как в других странах Европы.

В одну из вылазок где-то на подъезде к Геркулануму из дорожной полудремы нас вывело потрясающее зрелище: в вагон зашел итальянец сильно помятого вида, явно после вчерашнего, с трехдневной небритостью на лице, в майке-алкоголичке и с гармошкой. Ладно, не с гармошкой, а с аккордеоном, но картина, все равно, вызывала когнитивный диссонанс. Потом мы еще несколько раз встречали подобных персонажей, правда, без аккордеона. Похоже, майка-алкоголичка - это международная униформа.

Проезжая через Кастелламаре-ди-Стабия, на одной из стоянок мы наблюдали моторную лодку. Хорошая иллюстрация дорожной обстановки в Италии - ездят на чем угодно, паркуются где попало.

dsc02059

Добравшись, наконец, до Неаполя, первым делом мы решили забраться наверх, чтобы посмотреть оттуда на город. Лучший вид на город открывался из Замка святого Эльма и с обзорной площадки в парке Флоридиана (Floridiana). В этот парк мы первым делом и отправились. На метро в Неаполе можно добраться практически в любое место, единственная неожиданность - для пересадки с одной линии на другую иногда нужно выходить на улицу. Это издержки того, что в Неаполе работают несколько транспортных компаний. Собственно этот факт мы впервые обнаружили, когда пересаживались с ветки метро на фуникулер. Вторая неожиданность - находящиеся прямо под открытым небом эскалаторы в тех местах, где есть крутые подъемы. Приятная альтернатива подъему по лестницам, учитывая, что эти эскалаторы бесплатные.

dsc01529

Вид с обзорной площадки действительно стоил затраченных усилий.

dsc01528

В фонтанах парка жили рыбы и черепахи. Такая живность встречается в Италии весьма часто. Рыб в фонтаны там запускают почти повсеместно, но и черепах мы видели неоднократно.

dsc01523

До Замка святого Эльма (Сант-Эльмо) мы тоже добрались. Эта заложенная в XIII веке и перестроенная испанцами в XVI веке крепость венчает одноименный холм и является самой высокой точкой Неаполя. Безымянная поначалу крепость получила свое название по имени церкви X века Сант-Эразмо (название позднее было сокращено до Эрмо, а потом трансформировалось в Эльмо). Практически с самого начала замок использовался как тюрьма. Из известных узников в нем содержался Томазо Кампанелла. В последствие ему удалось успешно симулировать сумасшествие и выйти на свободу. В русской истории крепость так же отметилась - в начале XVIII века здесь скрывался сын Петра I - царевич Алексей.

dsc01541

Рядом с Сант-Эльмо находится картезианский монастырь святого Мартина. Монастырь был основан в XIV веке, а современный вид приобрел в XVII веке, когда был в значительной степени перестроен в стиле барокко.

dsc01574

Со стен крепости открывается великолепный вид на город и Неаполитанский залив. Ради этого туда и стоит забираться.

dsc01568

Написав "стены", я задумался - ведь крепостных стен как таковых там нет, даже в том виде, как мы это привыкли видеть на примере более современной Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Внешние стены лишь обрамляют вершину холма, а вся крепость по сути представляет собой единый монолит, переходящий в скалу в основании. Внутренние помещения (склады, казармы, камеры узников, створы колодцев) частично вырублены в этой скале, частично скрыты в каменной кладке. Верхняя часть крепости плоская и находится на уровне верхней кромки внешних стен. Как фортификационное сооружение Сант-Эльмо весьма впечатляет.

dsc01571

Здания, находящиеся на этом уровне уже достаточно поздней постройки. В одном из них находится Музей современного искусства, являющийся частью экспозиции замка. Там выставлены работы авторов из Неаполя, но в плане тенденций он похож на другие музеи, охватывающие те же временные рамки. В общем можно наблюдать переход от символизма и импрессионизма к современным инсталляциям из фекалий. Поймал себя на мысли, что для периода после 20-30-х годов не способен объяснить ребенку, что хотел изобразить художник или скульптор.

dsc01578

Вершина холма - это весьма благопристойная и благополучная часть Неаполя. Широкие улицы, симпатичные дома, а местами даже виллы, кое-где попадаются парки. Можно было бы вернуться обратно к фуникулеру, на котором мы приехали, но это было не интересно, и от Замка Святого Эльма мы решили спуститься по лестнице к ближайшей станции метро. Там-то мы и поняли, что Неаполь - город контрастов.

dsc01539

Поначалу ничего подозрительного не было, вокруг была все та же застройка, и лестница все не заканчивалась и не заканчивалась.

dsc01590

Нельзя сказать, что путь был совсем уж утомительным, были даже интересные встречи. За одним из поворотов нам встретилась прекрасная незнакомка в плятье любимого местными женщинами голубого цвета.

dsc01591

Вскоре лестница закончилась, и тут мы заплутали. Пропустив нужный поворот, вместо того, чтобы выйти к станции фуникулера, мы углубились в Испанский квартал. Это мы уже потом выяснили, а на тот момент, мы просто шли к ближайшей найденной на карте станции метро.

Контраст с вершиной холма был разительным, стоило только пересечь Корсо Витторио Эмануэле: узкие улицы, куда с трудом пробивается свет, серые от пыли дома, люди довольно подозрительного вида. В общем, и без дополнительных знаний стало понятно, что район стоит проскочить как можно быстрее. А там было чего опасаться - в прошлом году в Амальфи мы общались с теми, кто там нашел приключения на свою голову.

dsc01994

Испанский квартал (quartieri Spagnoli) был районом, где в XVI веке квартировались испанские войска. Уже тогда район был знаменит проституцией, грабежами и прочими непотребствами. Сейчас он известен как дом каморры, и за ним остается слава самого криминального района Неаполя. Так и хочется сказать: "Именно это и привлекает туда толпы туристов к радости уличной преступности". Туристы, они как дети - стоит им что-то запретить, именно это они и сделают. С другой стороны, есть мнение, что Испанский квартал сейчас одно из самых безопасных мест Неаполя. И это тоже правда. Отчасти. Испанский квартал - это большой район, и через него проходят центральные улицы Неаполя: Корсо Витторио Эмануэле (Corso Vittorio Emanuele) и Виа Толедо (Via Toledo). Еще во времена наместника Дона Педро ди Толедо там были построены известные церкви и дворцы. Сейчас там множество офисов известных компаний, банков, там расположены бутики и отели. Даже не верится, что буквально в двух шагах находится беднейший район города, стоит только за угол свернуть. Мы же, наоборот, из-за этого угла выскочили и радости для себя прочувствовали контраст в обратном направлении.

dsc01981

Указанную на карте станцию метро мы не нашли, точнее нашли, но в виде котлована. Там по ходу строительства нашли артефакты  2-го тысячелетия до нашей эры, и введение станции в строй слегка затянулось. По пути к ближайшей работающей станции опять пришлось занырнуть в улочки бедной части Испанского квартала. Там по пути мы натолкнулись на отделение итальянской компартии, названное в честь Ленина. Естественно, по дороге в Сорренто Ленин с Горьким в Неаполь тоже заглядывали, и тут их помнят.

dsc01593

Компартия тут весьма популярна, и даже нанятый в лондонский офис нашей компании итальянец оказался коммунистом, причем родом из Неаполя. Поэтому неудивительно, что на пике нынешнего кризиса на стенах появляются такие граффити. Неясно только, что означает конопляное дерево в горшке.

dsc01990

Популярнее компартии тут только мафия, точнее каморра. В Неаполе одной из контролируемых ей сфер является вывоз мусора. Когда несколько лет назад муниципалитет попытался оттереть каморру от этого бизнеса, дело закончилось многолетней забастовкой мусорщиков. Тем намекнули, что лучше так, чем однажды проснуться на дне залива с камнем на шее или пулей в затылке. Муниципалитет, конечно, пытался решить эту проблему, но желающих перейти дорогу мафии оказалось негусто, а армию на уборку мусора на постоянной основе не очень-то привлечешь (эпизодически-то они завалы разбирали). По прошлому году встреченные нами в Амальфи очевидцы рисовали апокалиптические картины: горы мусора которые местами гниют, местами горят, вонь, смрад и крысы размером с собаку. У нас тогда с поездкой в Неаполь к счастью не сложилось, мы там только с поезда на поезд пересаживались. А в этом году, судя по всему, насчет мусора договорились - город стал чистый и красивый.

Есть в Испанском квартале достопримечательность, которую надо посетить во что бы то ни стало - это Национальный археологический музей Неаполя. Казалось бы, после руин Помпеев удивлять уже ничего не должно, но тут реально проняло. Хотя, в общем, можно было ожидать. Неаполь - это центр региона, и весь водоворот истории крутился вокруг него. Сорренто, Капри и Амальфитанское побережье по большому счету его окрестности. Так или иначе все завязывалось на Неаполь и все пути шли через него.

2012-06-21 14.43.03

Город был основан греческими переселенцами в XVIII веке до нашей эры. Позднее он вступил в союз с Римом, а вскоре стал и вовсе частью Римской империи. Так продолжалось до ее распада. В крепость Кастель дель Ово после свержения был заключен последний император Западной Римской империи Ромул Августул. В VI веке Неаполь был завоеван византийцами, когда те попытались восстановить Римскую империю. Потом настал период независимости, который сменился нормандским завоеванием и вхождением в состав Сицилийского королевства. Потом были анжуйцы, испанцы, французы и англичане. В общем, история была насыщенной.

2012-06-21 14.45.12

Археологический музей Неаполя представляет фактически одну страницу истории города, но зато какую! 24 августа 79 года произошло катастрофическое извержение вулкана Везувий, уничтожившее окрестные города: Помпеи, Геркуланум, Оплонтий и Стабию. То, что стало катастрофой для этих городов, превратилось в бесценнейший подарок для археологов. Вулканический пепел на многие годы законсервировал все, что там находилось, и позволил многим произведениям искусства практически в неприкосновенности дойти до наших дней. Более того, до наших дней дошли росписи вилл, что является невероятной удачей. Еще большей удачей (хотя жители погребенных городов считали иначе) было то, что города были местом отдыха римской аристократии, и к росписи помещений привлекали достаточно известных художников, а не аналогов Равшана и Джамшута античных времен.

2012-06-21 15.00.53

Найденные изображения, мозаики и скульптуры из погребенных городов бережно извлекались из руин и переносились в археологический музей, а на прежнее место помещались копии. Процесс раскопок и реставрации в Помпеях и Геркулануме идет практически постоянно, поэтому посмотреть даже на копии не всегда получится, так как в этих случаях ограничивают доступ к виллам, где ведутся работы. Да и по территории все разбросано очень прилично. С другой стороны, посмотреть на изображения в контексте античных интерьеров тоже очень интересно.

2012-06-21 15.07.14

В музее же все сконцентрировано в одном месте. Тут становится ясно, что же утратили с распадом Римской империи, и что потом мучительно по крупицам, не забывая при этом наступать на собственные грабли, восстанавливали в Эпоху возрождения. Найденные античные древности находились в списке того, что люди стремились увидеть, отправлялись по пути Гранд тура в Неаполь. А учитывая окружающую природу, красоту и самобытность приморских городов, становится ясно, откуда взялось выражение: "Увидеть Неаполь и умереть". Да-да! Изначально эта фраза была именно про Неаполь, а вариант про Париж появился позже, уже после того как Гранд тур утратил свое значение. Тогда же это означало, что путешествие завершено, и человек увидел в Европе все, что только можно, а, значит, жизнь прожита не зря.

2012-06-21 15.08.04

Выйдя от Археологического музея можно пересечь Испанский квартал по Виа Толедо, и выйти на площадь Плебисцита. С правой стороны улицы будет находится старая часть квартала с узкими улочками, запыленными зданиями и каморрой, а с левой здания деловой части города с вкраплениями современной застройки.

dsc01995

С одной стороны площадь Плебисцита обрамляет Королевский дворец, перестроенный французами в начале XIX века. Они же тогда очистили пространство перед ним, освободив его от сооружений религиозного назначения.

dsc02004

Построенный властями Неаполя после освобождения от французского правления собор Франциска Паоланского завершил композицию, придав площади современный вид. За образец при его строительстве был взят собор святого Павла в Риме.

dsc02006
Там, где Виа Толедо выходит на площадь Плебисцита, находится знаменитая пивная Гамбринус. Почему-то ее часто называют литературным кафе, но на вывеске там значится именно birreria. Как бы то ни было, кофе там делают приличный, как и везде в Италии. Местом обитания городской богемы: писателей, художников, артистов и приближенной к ним тусовки пивная стала еще в XIX веке. Видать сказалась близость к Королевскому театру Сан Карло, который тут буквально напротив Гамбринуса рядом с Королевским дворцом.
dsc02018

Раз уж речь зашла о еде, нельзя не вспомнить про знаменитое неаполитанское лакомство - ром-бабу. Чаще всего его тут называют просто баба с ударением на первом слоге. В общем, забытый вкус детства. Правда, здесь их действительно делают с ромом и детям их давать крайне не рекомендуется. Другие пирожные, кстати, тоже могут оказаться с ромом, потому их тоже стоит проверять на тех членах семьи, которых не очень жалко.

dsc01911

Естественно такое название - источник постоянного веселья для русскоязычных туристов. Надписи, подобные приведенной на фото: "Пицца и Баба" неизменно радуют. Да и редко кто откажется произнести в забегаловке заветное: "Мне бы кофе и бабу".

dsc01992

Так же вблизи площади Плебисцита напротив театра Сан Карло находится Галерея Умберто I. Она была построена в конце XIX века по образцу Галереи Виктора-Эммануила в Милане. Кроме создания торговых площадей в центре Неаполя, строительство позволило снести несколько кварталов с узкими переулками, пользовавшимися дурной славой.

dsc02023

Пол в центральной части галереи украшен мозаичными изображениями зодиака и компаса с указанием сторон света.

dsc02033
Обойдя вокруг Королевского дворца наши туристы радостно восклицают: "Ой! Кони с Аничкова моста!". Как ни странно, они правы - именно это пара коней на самом деле стояла на Фонтанке.
dsc02040

История тут такая: начиная с античных времен скульпторы достигли совершенства в изображении человеческого тела, а вот с животными вообще и конями в частности был какой-то провал. В скульптурах не было динамики, не было жизни. Вероятно это и не давало покоя молодому скульптору Петру Клодту. Семь лет он потратил на изучения движения лошадей, наблюдая за ними в манеже, а иногда и приводя их в подвал, где жил. Титанический труд дал свои плоды: сначала появился спрос на его конские статуэтки, потом сульптора привлекли к созданию коней на Нарвских воротах, и вскоре после этого настал его звездный час - проект композиции на Аничковом мосту утвердил Император, и одобрила Академия художеств.
dsc02037

Изначально Клодт создал формы для двух скульптур, и отлитые по ним кон должны были стоять попарно с разных сторон моста. Поскольку отливка - процес неспешный, то пока устанавливали первую пару, вторая неспешно остывала и обрабатывалась, а на ее место были поставлены временные гипсовые копии. До моста вторая пара дойти не успела - император Николай I подарил ее прусскому королю Вильгельму IV, и она по сей день находится в Берлине. Копии коней были отлиты в третий раз, и на сей раз они были даже поставлены на пьедесталы на Аничковом мосту. Простояли они там почти два года, после чего Николай I по старой привычке подарил их королю Обеих Сицилий (Сицилии и Неаполя) Фердинанду II, и эта пара сейчас стоит у Королевского дворца в Неаполе, где мы ее и видели.

Клодт после этого решил решил не испытывать судьбу, поскольку королевских домов в Европе было еще много, и завершил ансамбль на Аничковом мосту не повторением первой копии, а созданием двух дополнительных скульптур, придающих этой композиции еще большую динамику. Эта пара больше не копировалась. Первая же кроме трех европейских столиц, была так же установлена в усадьбе Голициных, в деревне Кузьминки, куда мы сейчас ходим гулять с детьми, и около Орловского дворца в Стрельне. Из всех этих копий кони, стоящие в Неаполе, - это единственная пара, которая действительно находилась на Аничковом мосту.

Недалеко от Королевского дворца, со стороны, где стоят кони Клодта, находится Новый замок или Кастель-Нуово. Он был построен во времена правления анжуйской династии и был резиденцией королей двух Сицилий пока корона не перешла к Габсбургам. На стенах этого замка так же оставили свой след соотечественники. В 1805 году замком овладела русская эскадра под предводительством Сенявина.
dsc02055

Два дня на знакомство с Неаполем, конечно, маловато - во многих местах мы не побывали. Зато будет чем заняться в будущем

Comments Disabled:

Comments have been disabled for this post.