?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Бенилюкс без "ни". День 4. (Антверпен. Часть 2)
feuf

После более, чем часа в Антверпенском соборе, оказавшемся еще и храмом искусства, очень сильно захотелось пищи плотской. Антверпенцы об этом тоже подумали, и окрестные улицы оказались сосредоточением разнообразных заведений общепита. Впрочем, не настолько разнообразных, как можно было бы ожидать. Что же мы видим на улочке Корнмаркт (Зернового рынка)?


Слева-направо из того, что попало в кадр: Bella Capri - пиццерия, Pasta-Vino - итальянский ресторан, Pasta Hippo - опять итальянский ресторан, Verona - понятно что, El Toro Negro - аргентинский стейк-хаус, Del Sud Classico - снова итальянский ресторан, еще какая-то пиццерия с нечитаемым названием, потом опять аргентинский стейк-хаус, De Sinjoor - опять итальянский ресторан и за моей спиной ровно та же картина.

В общем-то это все, что нужно знать про бельгийскую кухню. Конечно, она существует и не ограничивается дежурными мидиями и "фритом", но в целом, ее набор блюд, как правило, заимствован извне, главным образом, из Франции. Другое дело, что девизом бельгийцы могли бы взять, то что говорят про себя люксембуржцы: "Готовим, как французы, но порции у нас, как в Германии". Бельгия - это для тех кто хочет вкусно и сытно покушать.

Ну и от итальянской кухни ни куда не деться, это уже мировое наше все. После пятнадцатого итальянского ресторана и пятого или шестого стейк-хауса, я сломался и принял компромиссное решение: пошел к итальянцам и заказал у них стейк. А вот не надо сомневаться! Это очень даже итальянская еда - вспоминаем про фьоринтину.


После обеда еще раз к собору, на этот раз с другой стороны Перчаточной площади, куда смотрит его фасад. С этой стороны находится колодец и по совместительству фонтан, украшенный красивой ковкой, увенчанной фигурой Сильвио Брабо. С этим персонажем связана легенда, которая объясняет название города Антверпен и то, почему на его гербе красуется отрубленная рука.


Согласно ей на берегах Шельды - реки, на которой стоит Антверпен, жил великан Друон Антигон. За проход по реке мимо его замка он брал скромную дань в 50% от стоимости товара, а тем, кто отказывался ее платить, просто отрубал или отрывал (великан же) одну руку. Так продолжалось пока римский солдат Сильвио Брабо не прекратил беспредел. Он победил великана, отрубил ему руку и бросил ее в Шельду. Так и получилось название города : «ант» - рука и «верпен» - бросать.

Кроме того город обзавелся своим символом: памятники Брабо стоят на нескольких площадях, отрубленная рука красуется на гербе, в форме руки выпекают печенье в местных пекарнях.

Буквально в ста метрах от Перчаточной площади находится главная площадь Антверпена - Гроте Маркт (Grote Markt). Как и в Брюсселе на нее выходят фасады зданий гильдий.


Так же там находится здание мэрии с еще одним фонтаном-памятником Сильвио Брабо перед ее фасадом.


Брабо изображен на вершине фонтана с кистью Антигона в правой руке, которую он ему отсек и собирается бросить в реку. Пьедестал, на котором стоит герой, украшен изображением волн и морских животных. Замок, поддерживаемый русалками, символизирует город. Появление фонтана с изображением подобного сюжета объясняется тем, что в XIX веке Бельгия переживала подъем патриотических настроений, сопровождавшийся повышенным интересом к собственной истории. Интересной особенностью фонтана является то, у него нет чаши, куда собирается вода - она просто просачивается сквозь камни мостовой, собирается и опять пускается в дело. Если бы не подсмотрел это на табличке, так бы и не понял, что это фонтан - как и другие он был выключен из-за холодов.


Одной из особенностей Гроте Маркт является ее вытянутая форма.


Естественно, оттуда хорошо видна башня Кафедрального собора. Когда-то Наполеон сравнил ее шпиль с брабантским кружевом и отменил распоряжение французской администрации о сносе здания. Это, впрочем, не помешало ему изъять две картины Рубенса, находившиеся там, и отправить их в Париж.


Лисичка около входа в один из ресторанчиков или магазинов на площади.


Слева от фасада здания мэрии находится памятник Свободе Труда (Arbeid Vrijheid). По виду труженика как-то не заметно, что он сильно напрягается. Ну да, свободный же!


В похожей позе около самка Стен стоит Длинный Ваппер. Это еще один великан из антверпенских легенд. Согласно им он пугает горожан. Великан высок и худ, что позволяет ему быстро перемещаться из одного города в другой. Длинный Ваппер появляется ночью и преследует пьяниц, при этом он становится всё больше и больше, а когда пьяница добирается до дома, Ваппер любит заглядывать к нему в окна. В общем, к нашим приходит белочка, к брюссельцам прилетают розовые слоники, а к антверпенцам заглядывает Длинный Ваппер. Иногда Ваппер притворяется младенцем и пьет материнское молоко, и снова стремительно растёт.


Еще одна городска легенда рассказывает, что однажды Длинный Ваппер притворился женщиной, за которой ухаживали четверо. От её имени Длинный Ваппер попросил их всех доказать свою любовь: первый должен был два часа просидеть на кладбищенском кресте, второй - два часа пролежать в гробу под тем крестом, третий - постучать по гробу, а четвёртый должен был с цепью в руках обежать крест. Первый, увидев как второй ложился в гроб, от ужаса упал с креста и разбился на смерть. Второй умер со страху, услышав как третий стучится в его гроб. Третий умер, решив, что дьявол с цепями пришёл за его душой. Четвёртый же сошел с ума, бросился в Шельду и утонул.


Замок Стен был одной из первых крупных каменных построек в Антверпене. Собственно Стен (Sten) - это и есть камень по-нидерландски. Сейчас замок - это лишь небольшая сохранившаяся часть некогда находившейся здесь средневековой крепости.


От замка открывается вид на Шельду. Дальше за ветряками начинается антверпенский порт, между прочим, входящий в десятку крупнейших в мире по грузообороту.


Баржи, похожие на проходящие рядом по Шельде, стоят около замка на берегу. Чуть дальше там то ли доки, то ли мастерские.


Мемориал Освобождению рядом с замком. Чувствуется рука того же мастера, что создавал летящих людей на площади перед вокзалом в Генте. Причем, и тут не получилось узнать, кто он такой.


С этого момента у меня началась череда обломов. Я сориентировался по карте и пошел в сторону церкви Святого Павла. По дороге хотел заглянуть в Дом мясников (Vleeshuis), но музей там не работал, хотя какая-то жизнь внутри теплилась. Посмотрел на здание снаружи. Оно привлекает к себе внимание полосатой раскраской (слой известняка, слой кирпича), напоминающей бекон. Мясники же!


На церковь Святого Павла я также взглянул только снаружи. Это изящный готический храм с барочным интерьером, возведенный в XVI веке на самой оживленной площади городской окраины - Скотном рынке. В храме святого Павла имеется собрание картин, описывающих пятнадцать тайн жизни, смерти и прославления Христа. В их числе есть копия "Бичевания" Рубенса, "Мадонна с четками" Караваджо, а также полотна ван Дейка и Йорданса.


Вот только, чтобы все это увидеть, нужно попасть вовнутрь. От дверей главного портала перенаправляют к воротам, находящимся в 100 метрах справа.


А те просто и недвусмысленно закрыты. Проверил в интернете - оказалось, что тут история, сходная с тем, что было в Генте, На зиму церковь закрывают, правда не не на все время до весны, а только по рабочим дням. Но я-то туда попал как раз во вторник.


Делать нечего, опять сориентировался и двинулся в сторону Королевского музея изящных искусств.

По дороге взгляд радовали разнообразные вывески и прочая наглядная реклама но магазинах и едально-питейных заведениях. Вот, например, с Тулузом Лотреком или кем-то еще в том же стиле.


Какой-то магазин для задвинутых на как бы оккультизм.


Какая-то таверна.


А это уже привычные по южной Европе изображения на религиозные темы в честь выполненных обетов. Хотя, тут, судя по относительно свежепостроенному зданию, просто перенесли то, что было на этом месте раньше.


Старейшая во Фландрии галерея современного искусства "Черная пантера". Что характерно, также в тот момент не работавшая.


По дороге к музею повстречалось весьма интересная достопримечательность - туннель Святой Анны. Несмотря на свою величину, значимость и многовековую историю Антверпен по XX век включительно не имел мостов через Шельду. По мере урбанизации левого берега, а старый город находится на правом, встал вопрос о транспортном сообщении. Однако строительство моста было бы проблематичным, ведь река не только широка, но и судоходна для больших морских судов. Поэтому практически перед Второй Мировой войной было принято решение о строительстве туннелей, как автомобильных, так и чисто пешеходных. Это было важно тогда и для трудоустройства огромного количества людей, оказавшихся без работы из-за мирового кризиса.


Пешеходный тоннель под Шельдой открылся 1933 году. Его длина составляет 572 метра. Вход в туннеля, ничем не отличающийся от входа в метро, но только метро 80-летей давности, до сих пор оборудован оригинальными эскалаторами с деревянными ступенями, так что здесь можно почувствовать атмосферу старого довоенного метро. Кстати, что-то похожее до сих пор сохранилось на нескольких станциях в Петербурге.


Внизу на глубине 38 метров идет длинный туннель, конец которого теряется вдали. Из известных сохранившхся действующих пешеходных туннелей-переправ я знаю только про туннель в районе лондонских доков. Правда, он появился чуть ли не на век раньше антверпенского, и там не дают ездить велосипедистам.


Около выхода на другом берегу сразу бросается в глаза детская площадка, совмещенная с баром. Мы такое видели прошлым летом в Сирмионе, в Италии.


С того берега открывается панорама Антверпена: церковь Святого Павла, собор Антверпенской Богоматери, башня Боеренторен.


Если про остальные доминанты я так или иначе рассказал, то башня Боеренторен (Boerentoren) - это башня здания Кредитбанка, одного из важнейших банков Бельгии. Она была построена в 1930 году в стиле ар деко и считается самым первым небоскребом в Европе. Ее высота сейчас 87 м (раньше была чуть выше), но башня всегда была ниже собора Антверпена, такое условие при ее постройке поставили городские власти. Вообще выходит очень интересно - построили первый в Европе небоскреб и не имели в тот момент ни одного моста через реку.

А переправлялись тогда на пароме. Паромы и сейчас ходят через Шельду. По идее должны стоить как остальной городской транспорт, но я не проверял. Пешеходный туннель бесплатный и там я сам себе метро.


Обратил внимание на правила провоза собак на эскалаторе. Точнее не столько на правила, сколько на метаморфозы собачки. Вот собачка на руках у хозяина.

dsc07767_v1.jpg

А вот на другом плакате от собачки осталась только половина. В туннеле с ними явно что-то происходит! Он небезопасен для маленьких собачек!


Продолжаю прогулку в направлении к Музею. После туннеля стали часто попадаться граффити, а точнее просто росписи стен, сделанные местными художниками.




А это уже граффити на тему бельгийских комиксов. Бельгийцы первыми принесли комиксы в Европу, сначала переведя американские про "Маленького Немо", а потом и начав создавать свои. Этому, кстати, очень поспособствовали нацисты, запретив все американское, в том числе и комиксы. Бельгийцы хотя уже и имели своих героев, например, Тинтина, преимущественно именно их и перепечатывали. Вакуум пришлось заполнять. А после войны они уже навеки вписали себя в историю, придумав Смурфов, которые пересекли океан уже в обратном направлении.

На фото ниже герои комиксов Вилли Вандерстена.


Традиционная бельгийская резьба по дереву. Теперь и на витрине магазина.


Внезапно - Петер де Гроте. Точнее не внезапно, Гугль о нем настойчиво напоминал. При Петре Антверпен входил в состав Нидердандов, поэтому его голландский вояж теперь имеет отношение и к Бельгии. Да и в Антверпене он реально жил.


Дошел, наконец, до музея, а там ремонт. И, естественно, этой информации нигде не было, а он, между прочим, с 2011-го не работает. В общем, зима не лучший период для Бельгии, что-то закрывают из-за холодов и сырости, а что-то просто закрыто. Второе, конечно, не лечится, но первое реально сильно добавляет грусти.


На площади перед музеем есть два объекта, за которые зацепляется взгляд. Бар Шатлеруа (перепевка с Шарлеруа - городом в Бельгии, но с заменой начала слова на кота). На вывеске в левой части черный кот со знаменитой афиши кабаре La Chat Noir (Черный кот или Черная кошка), творчески переосмысленный в правой ее части. Чем-то мне эти вывески напоминают виденные нами на юге Италии.


А напротив него бар в честь той самой Элис.


Памятник престарелому индейцу. Да-да, именно так. Называется, правда, "Земля". Монумент должен напоминать о геноциде и преследовании индейцев и служить точкой встречи Западной и индейской цивилизаций. Четыре идентичных изваяния были созданы и установлены к 75-летию со дня образования общества социального жилья «SM Huisvesting» в районах, где обществом строились жилые комплексы. Какая связь между индейцами и социальным жильем? Примерно такая же как между Пьеро и павшими в войнах или голыми мужиками, стоящими кругом, и бургомистром Гента. Я уже ничему не удивляюсь.


Возникла мысль доехать до вокзала на метро. Обычном метро, не пешеходном. Если быть точным, это подземный трамвай, поскольку, как я уже писал, метро в Бельгии вводится о-о-очень постепенно. Увидел цену за поездку в 3 евро и решил, что до вокзала я и так дойду, изображая обычный наземный трамвай. Там всего-то пара остановок.


И вот снова купол Храма железной дороги. Теперь обратно в Брюссель. На следующий день никаких дальних заездов, надо немножко передохнуть.