?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Бенилюкс без "ни". День 3. (Залечь на дно... в Генте. Часть 1)
feuf
dsc08639_v1.jpg

Если относительно Брюгге у меня были излишне завышенные ожидания, то от Гента я особо ничего не ждал. Диапазон мнений про этот город был очень широким: от "такой же как Брюгге, только без туристов", до "да делать там нечего!". Это обнадеживало - значит можно было заиметь свои впечатления.

Гент находится совсем рядом с Брюсселем - до него всего пол-часа на электричке от Гар-де-Миди (Южного вокзала). Единственная сложность - правильно ввести название остановки в билетном автомате. Я безуспешно пытался набирать его английский вариант - Ghent, а оказалось по-нидерландски он Gent или Gand по-французски. Хорошо, заметил его написание на табло, иначе пришлось бы стоять в очереди в обычную кассу.

Цивилизация лишь совсем недавно добралась до бельгийских железных дорог, и еще пару лет назад автоматы по продаже билетов вообще не принимали пластиковые карты. Купюроприемника в них тоже нет, поэтому имелось два варианта: или оплачивать проезд мелочью, или стоять в очереди в кассу. Сейчас стало намного удобнее, хотя, если поезд идет за пределы Бельгии, то за билетами опять нужно стоять в очереди в кассу. Еще у них до недавнего времени нельзя было выходить на промежуточных станциях. То есть, следуя из Брюсселя в Брюгге, нельзя было провести день в Генте и вечером доехать до конечной. Меня, правда, такие варианты не интересовали, да и проблемой это уже не является.

Вокзал Гента - очень интересное сооружения, но я, к великому сожалению, умудрился не рассмотреть его изнутри, несмотря на то, что побывал в Генте дважды. Не исключено, что там шел ремонт, и росписи зала были закрыты. Ну не мог я такое пропустить! Но все равно: позор мне! Снаружи обращает на себя внимание похожая на минарет часовая башня. Из-за арматуры, пришедшей за многие годы в негодность, башня долгое время простояла накрененной. Потом ее разобрали и заново снова сложили по кирпичику, заменив несущие конструкции.


На площади перед вокзалом стоит памятник, от которого веет чем-то шагаловским. Называется "Встреча".


Бельгия - страна велосипедистов, и их тут везде очень много. Но на общем фоне Гент выделяется самым радикальным образов. Привокзальная площадь и окрестные улицы - это одна гигантская велопарковка. На велосипедах здесь передвигается большинство жителей, а поскольку основной маршрут у них - доехать до вокзала и сесть на электричку, то днем площадь выглядит примерно так.


Есть еще трамвай, но стоит довольно дорого - 3 евро за одну поездку или за час по времени. Уже не помню, поскольку сразу понятно, что надо брать билет на один день за 6 евро. Впрочем, в первый день я прошел от вокзала до центра пешком. Это неблизко, примерно 2 километра, но по пути есть на что взглянуть. Так что совсем уж скучно не было.

Городской центр начинается после того, как пересечешь канал Кетелваарт.


Царство готики

Впрочем, некоторое время после канала не попадается ничего интересного. Практически пока не доберешься до площади Коренмаркт. И вот там Гент обрушивается на тебя всей мощью своей многовековой истории. Столь высокой плотности готических зданий на квадратный километр площади я не видел нигде.

Вот вид, который позволяет прочувствовать, что ждет человека, оказавшегося в центре Гента. Это один из "открыточных" видов с моста Святого Михаила на бывшее здание почты, собор Святого Николая, и башню Бельфорт. Как и положено, место для съемки помечено крестиком на мостовой. Кстати, если взглянуть в противоположном направлении, то там будет готический же собор Святого архангела Михаила.

dsc07298_v1.jpg

Впрочем, по каналам я оправился позже, а знакомство с городом по традиции начал с башни Белфорт. Она считается самой высокой беффруа в Бельгии (95 метров), хотя из-за широкого основания впечатление ее значительной высоты скрадывается. Но это быстро проходит, стоит отойти подальше.


Башню венчает золотой дракон. Он появился еще, когда в 1380 году на башне установили временный деревянный венец. Дракон "сторожил" документ о даровании Генту статуса города и изрыганием пламени из пасти предупреждал горожан об опасности (это делалось при помощи специального механизма). Нынешний каменный шпиль появился на башне только перед Всемирной выставкой 1913 года.

На башню можно подняться за 8 евро, причем билеты продают практически в такой же будке, как в фильме "Залечь на дно в Брюгге". Наверх не обязательно подниматься по узкой лестнице, это можно вполне комфортно сделать на лифте.

Внутри башни есть небольшой музей, который весьма интересен. Например, драматическая история гентского дракона. Она восходит еще к норвежскому королю Сигриду Магнуссону, который участвовал в крестовом походе 1111 года. Фигура дракона стояла на носу его корабля. Позже Сигурд подарил ее императору Византии, который поместил дракона на верхушку купола Софийского собора. Спустя сто лет крестоносцы разграбили Константинополь и одним из трофеев стал уже знакомый нам золотой дракон. Его фламандский граф Флеминг Болдуин IX отправил на свою историческую родину в деревушку Бирвлит к северу от Гента.


Спустя некоторое время жители соседнего Брюгге, узнав, что такая реликвия принадлежит какой-то захолустной деревне, атаковали Бирвлит и захватили статую. В 1382 году, после сражений между Гентом и Брюгге в области Беверхаут, победители - жители города Гент взяли золотую статую дракона как военный трофей и разместили ее на шпиле башни Бельфорт, где она и находится по сей день. Ну что значит находится? По мере прихода в негодность драконов заменяют, и только в музее их два разной степени изношенности.

В общем, история легендарная, хотя и красивая. Помимо беффруа она увековечена в пиве Gulden Draak. Выдающейся истории должно соответствовать выдающееся пиво, и у мастеров пивоварни Ван Стенберг это получилось. Gulden Draak - это один из шедевров бельгийского пивоварения. Само по себе оно является элем, но для вторичного брожения для него применяют винные дрожжи, и благодаря им оно получает безпрецедентный вкус с намеками карамели, жаренного солода и кофе, в сочетании орехово-кремовой пеной.


Стоило подняться на башню, как солнце куда-то делись и погода начала пугать надвигающимся дождем. Из-за этого пейзажами в полной мере насладиться не удалось. В отличии от Брюгге верхняя площадка башни в Генте ничем не огорожена, и оттуда можно выглядывать и смотреть вниз.

Вид на церковь Святого Николая, мост и церковь Святого архангела Михаила и часть здания почты с часовой башней.


Вид на Ратушу и церковь Святого Иакова, старейшую в Генте.


Кафедральный собор Святого Бавона.


Просто крыши домов и водосток в виде горгульи.


С башни можно уже спуститься и по лестнице. Тут попросторнее, чем на башне в Брюгге, да и людей практически нет, так что пропускать никого не нужно.


Как и положено, на башне в Генте есть карильон. Так же как и в Брюгге, он приводится в действие музыкальным механизмом с огромным барабаном.


Естественно, я и тут оказался на башне в самый "подходящий" момент - в полдень и в полной мере насладился перезвоном всех ее 56 колоколов, включая самый тяжелый из них - Роланд, отлитый еще в 1314 году (если быть точным, то на башне сейчас находится его копия).


На одном из этажей выставлены колокола, которые когда-то использовались на колокольне.


К беффруа примыкает здание Суконного зала (Lakenhal), через которое на башню собственно и попадают. Когда-то там был архив, потом тюрьма, теперь это просто пустое помещение, где иногда устраивают выставки.


Следующий пункт программы - Кафедральный собор Гента. Между ним и башней Бельфорт находится живописное здание Королевского голландского театра.


Кафедральный собор посвящен Бавону гентскому - святому, который жил в этих местах в VII веке. Согласно житию, в молодости он отличался дерзким, необузданным нравом, продавал своих слуг в рабство и вёл распутную жизнь. После смерти жены Бавон решил посвятить себя добродетели и обратился в христианство под влиянием святого Аманда. Однажды Бавон встретил человека, некогда проданного им в рабство, и в знак покаяния повелел ему заковать себя в цепи и отвести в тюрьму. Раздав своё имущество беднякам, Бавон стал монахом и жил сначала в дупле дерева, а затем - в келье построенного им аббатства близ города Гент, где и скончался. Бавон считается святым покровителем Гента, а также всей Бельгии и нидерландского города Харлем.

Изначально на этом месте была деревянная часовня, посвященная Иоанну Крестителю. Позже ее расширили и перестроили в романском стиле. С XIV по XVI век она перестраивалась уже в готическом стиле. Сначала был возведён новый хор, затем - деамбулаторий, а на третьем этапе — нефы. 7 июня 1569 года принято считать датой окончания строительства храма. По стрельчатому окну окну на фасаде можно понять, что это брабантский стиль готики. Для него так же характерна одиночная башня-колокольня по центру, располагающаяся со стороны фасада.


Внутри собора было очень холодно и изо рта у меня вырывались облачка пара. Церкви в Бельгии почему-то не принято отапливать. Сам собор очень впечатляет, но снимать там не дают, поэтому я полуподпольно сделал лишь общий снимок, стоя у главного портала. Главной достопримечательностью собора является полиптих "Поклонение Агнцу" художника Ван Эйка, более известный как Гентский алтарь. К сожалению, сейчас его забрали на реставрацию. К счастью, он не сгинул на несколько лет в художественных мастерских, и его можно увидеть в Музее изящных искусств Гента, где с ним и проводят работы. Помещение реставрационных мастерских отделено стеклом от зала, куда есть доступ посетителям, и можно видеть и сам алтарь и то, как с ним работают специалисты. Однозначный респект музейным работникам Гента.


Когда обходил алтарь собора вокруг, то от увиденного сначала слегка впал в ступор. Из-за поворота начал выглядывать, как показалось, хвост скелета гигантской рептилии. Неужели гентский дракон? Нет. Всего лишь скелет кита как иллюстрация книги пророка Ионы.

Недалеко от собора Бавона, находится фундаментальный памятник братьям Ван Эйк: старшему Хуберту и младшему Яну. Хуберт обучал своего младшего брата живописи, хотя сам следа в истории искусства практически не оставил. Считается, что Хуберт вместе с Яном создавал Гентский алтарь, но в последнее время появилось мнение, что подпись старшего брата появилась на полиптихе позже, а произведение целиком принадлежит младшему. Как бы то ни было, он был учителем Яна Ван Эйка и дал раскрыться его таланту.


Если пройти чуть дальше, то на набережной Недершельде можно увидеть мрачного вида замок Джеральда Дьявола. Свое название он получил по имени и прозвищу Джеральда Вилиана, который и построил этот замок. Насчет прозвища есть несколько легенд, из которых каждый может выбрать подходящую:

  • Джеральд был пять раз женат, а поскольку разводов в те времена не существовало, то каждую предыдущую жену он просто убивал. Считается, что он был чуть ли не прообразом Синей Бороды из европейских сказок.

  • Свое прозвище Джеральд получил за смуглый цвет лица и черные волосы. А сам, на самом деле, был человеком набожным, как и весь его род, и часто жертвовал церкви.

  • Джеральд убил свою жену, после того как она родила ему еще более смуглого сына, которого позже за цвет кожи прозвали Мавром. По той же легенде Мавр убил своего отца Джеральда, потому что не хотел отправляться в крестовый поход, куда отец хотел его послать за буйный и жестокий нрав.


Несмотря на свою мрачную историю, замок активно использовался для различных религиозных и муниципальных нужд. Он успел побывать оружейным складом, монастырем, школой, тюрьмой, в нем была открыта психиатрическая лечебница. С 1830 года замок использовался в качестве пожарной станции, а с 1903 года здание используется под государственный архив.

Отсюда я пошел обратно к Коренмаркт. С другой стороны Белфорта относительно Кафедралього собора находится церковь Святого Николая, являющаяся образцом шельдской готики.


Возведение церкви было начато в XIII веке благодаря средствам, вырученным на продаже гентского зерна. Поэтому весьма символично было посвятить церковь тому, кто является покровителем моряков, торговцев и пекарей. В это время старейшины Гента даровали церковной башне функции беффруа.

В XVI веке церковь была разграблена протестантами, а в XVIII веке этот процесс довершили французы, которые не нашли ничего лучшего, чем разместить в храме конюшни. Долгое время церковь пребывала в запустении, пока в середине XX века не приняли решение полностью закрыть храм для проведения частичной реконструкции. В 1992 году состоялось первое частичное открытие ее для широкой публики. Тогда можно было посетить трансепт, башню и хор, а спустя еще 18 лет был открыт восстановленный главный неф. Сегодня полным ходом идут работы по восстановлению южного нефа и органа, и в этом году их планируют завершить. Я заглянул туда, когда там вовсю шли работы, и дальше порога никуда не попал.

Справа от церкви Святого Николая можно видеть колокол с надписью Anonymous на светодиодном табло. Вот здесь-то и висит "настоящий" Роланд. Это тоже не Роланд, отлитый в 1314 году - тот еще в 1659 году был снят, и из него отлили 37 мелких колоколов. Сейчас они составляют карильон на башне Белфорт. В то же время были отлиты три новых больших колокола, один из которых по традиции назвали Роландом.

В 1913 году на башне были установлены электроприводы. Считается, что по этой причине в 1914 году Роланл треснул. В таком виде он провисел до 1958 года пока его не заменили новым пятитонным колоколом. Старый тогда поставили на постамент около церкви Святого Николая, где он благополучно и находился почти до настоящего времени.

Не так давно его переотлили заново, используя металл старого, и поместили на небольшую башенку на месте, где раньше был его постамент. Первые три месяца колокол звонил в честь каждого из 257983 жителей Гента. Каждую минуту раздавался удар колокола и на табло появлялось имя жителя, кому это посвящено.


Предполагалось, что потом колокол замолчит, но жители будут иметь возможность заказывать в честь себя персональный перезвон. Для этого достаточно послать письмо на адрес mijnnaam@smak.be (проект курирует музей Современного искусства). Но к колокольному звону жители привыкли, и колокол продолжает бить каждую минуту, только в отсутствии заказов делает это анонимно.


Еще между церковью Святого Николая и колокольней Белфорт находится памятник-фонтан от скорбящего города Гента одному из бургомистров - барону Эмилю Брауну (1895-1921). Называется он: "Bron der Geknielden", над гранитных колодцем стоят с опущенными головами пять коленопреклоненных обнаженных мужских фигур.


Молодой барон Эмиль Браун умер в возрасте 26 лет. Нет достоверных сведений о том, что же такого замечательного барон сделал для города в столь молодом возрасте. Но, вероятно, что-то сделал, раз удостоился памятника. Почему вот только такого? Впрочем, после Пьеро на мемориале павшим в войнах в Брюсселе я уже ничему не удивляюсь.

Там же, рядом с церковью можно увидеть запоминающийся фасад дома гильдии каменщиков, являющийся еще одним из символов Гента. Здание было построено в XVI веке в стиле брабантской готики. На его фасаде установлены бронзовые фигурки танцующих морисков, которые крутятся от ветра. Интересно, что сейчас в Генте два таких очень похожих здания. Его копия находится буквально в ста метрах, на набережной Граслей (Graslei). Дело в том, что оригинальное здание было застроено и... забыто. Копию построили к выставке 1913 года на более видном месте. Но в конце прошлого века оригинал Дома Гильдий решили освободить от заслонявшей его застройки, и таким образом в Генте оказалось два одинаковых здания. Впрочем, не совсем одинаковых - у здания на набережной нет фигур морисков, и более явно видно, что оно пятиэтажное. Не узнай я про эту историю, я бы и не подумал, что оно строилось как копия.


Вот и площадь Коренмаркт с ее трамвайной линией. Трамвай очень оживляет городской пейзаж. Я считаю, что Флоренция немало потеряла, когда убрала трамвайные пути из центра города. Во всяком случае стихотворение Бродского, которое я брал эпиграфом два года назад, заметно повисло в воздухе. Я поначалу думал, что это аллегория Петербурга. Но оказалось, что там все-таки была Флоренция, и трамвайная линия у них проходила прямо перед фасадом Санта-Мария-дель-Фьоре.


Основная претензия к трамваю - это неизбежная паутина проводов. Горожан это тоже волновало с самого начала, и первые трамваи в Генте были аккумуляторными. Технически сейчас к таким могут опять вернуться, если решат не строить метро. Метро в Бельгии - это слишком большой хайтек для местного населения, и к нему подводят о-о-очень постепенно. Сначала, в туннели запускают трамваи, а потом, когда население к этому немного привыкнет, переходят к полноценным метропоездам. Так было Брюсселе, где сейчас есть и подземный трамвай и нормальное метро. В Антверпене дошли только до стадии подземного трамвая, а в Генте уже многое годы только планы строят. Если, конечно, не считать 150-метрового туннеля под железной дорогой около вокзала, который горожане в шутку называют гентским метро. В общем трамвай в Генте и сейчас живее всех живых.

На площади выделяется бывшее здание почтового отделения, более похожее на храм Почты. Несмотря на то что в эклектичной архитектуре почты сочетаются элементы неоготики и неоренессанса, бельгийский зодчий Луи Клоке (Louis Cloquet), занимавшийся ее строительством в 1898–1909 годах, сумел создать необычайно целостный и законченный ансамбль.


Внутри здания сейчас находится коммерческий центр, и о былом его назначении напоминают только характерные барельефы.


Вот и мост Святого архангела Михаила, с вида с которого на центр города я начал этот рассказ. Мост получил свое название из-за статуи архангела Михаила и из-за находящейся рядом церкви Святого Михаила.


С моста открывается потрясающая панорама, и по этой причине он любим туристами. То, что их не видно на фото, говорит лишь о том, что сам Гент не очень популярен, и все едут в Брюгге, удивленно провожая взглядом возвышающиеся над равниной его колокольни и шпили.

В общем, тут можно смотреть в любую сторону, и будет хорошо.

Вид на реку Лейе (Лис).


Вид на церковь Святого архангела Михаила.


Когда-то на месте этой церкви находилась небольшая часовня в романском стиле, заложенная в 1105 году. Она несколько раз горела и восстанавливалась, но к XV веку совершенно обветшала, и ее решили заменить более внушительной церковью. Но, как обычно, деньги внезапно закончились и строительство растянулось на 400 лет. В XVII веке строительство самой церкви было в основном закончено, и оставалось возвести башню высотой 143 метра. К 1828 году, стало понятно, что с башней уже не сложится, и она осталась 24-метровой.


Вблизи оказалось, что церковь закрывают на зиму, и с конца октября по начало апреля внутрь никого не пускают. Издержки отсутствия отопления - берегут интерьер от влажности, которую создают посетители.

Теперь по сложившейся традиции можно на лодку и по каналам.

Водная прогулка по Генту

Прогулка по рекам и каналам Гента начинается от моста Трав (Grasbrug). Поскольку водная система тут судоходна, то мосты разводятся. Только пролеты мостов в Генте не поднимаются как в Питере, а поворачиваются вокруг вертикальной оси. Пролет подводится к одному из берегов и освобождает фарватер.


Напротив пристани на набережной Граслей (Graslei) находится здание с копией фасада дома гильдии каменщиков. Очень похоже, только фигур морисков на крыше не хватает.


Набережная Граслей и в целом очень интересна. Там находится внушительное здание зернохранилища с фасадом серого цвета. Это самое старое сооружение гражданского назначения в городе. Рядом с ним справа можно видеть маленький двухэтажный домик бывшей таможни и здание гильдии свободных моряков. Свобода моряков заключалась в том, что они могли беспошлинно перемещать грузы по реками Шельде и Лису. Остальные должны были или платить пошлину, или перегружать товар на суда гильдии. Так что соседство гильдии и таможни тут вполне закономерно. Пользуясь таким положением, Гент очень неплохо поднялся в средние века. Когда в XVII веке привилегию отменили, гильдия была упразднена, а в здании разместили еще одно зернохранилище.


На противоположной набережной Кронелей тоже довольно интересно. Там также находятся здания гильдий и, в частности, одно из них с позолоченной каравеллой на крыше. Это дом гильдии несвободных моряков (Gildenhuis der Onvrije Schippers). Его построили в 1739 году уже после отмены привилегии как «противовес» Дому свободных моряков (Gildenhuis der Vrije Schippers) на Граслей.


Кстати, на набережной развевается едва ли не единственный виденный мной за поездку флаг Италии. Если информация где-то дублируется на какие-то еще языки кроме официальных французского и нидерландского, то обычно это английский, и с этим все понятно, и испанский. Это же язык оккупантов! Но тем не менее его тут изучают, вероятно с тех пор, и на нем есть варианты в меню, и на него дублируются надписи некоторых музеях. Еще встречается немецкий, а вот итальянского совсем нет, хотя туристов из Италии много.

Виды с воды в Генте также очень впечатляют.


Очень быстро я понял, чего же так не хватало на каналах в Брюгге. Там нигде не было видно частных лодок, одни только экскурсионные, из-за этого каналы получались какими-то очень стерильными.


А тут даже жилые баржи кое-где припаркованы, почти как в Париже на Сене.


Наша лодка была полупустой, а кое-где по пути попадались такие, где вообще сидело по два-три человека. Вот тут реально можно было прочувствовать продирающее до костей одиночество. У нас, впрочем, лодочник не давал соскучиться, очень бодро рассказывая по достопримечательности и перемежая полезную информацию с отсебятиной и шутками.

- Знаете, почему у нас нет спасательных жилетов и кругов? А они не нужны - глубина каналов не превышает два метра.

У меня сразу же мелькнула мысль, что на Титанике большинство не утонуло, а замерзло. И тут лодка заскрежетала бортом об лед, и лодочник, продолжая мою мысль, выдал:

- О! Сейчас мы будем как Титаник среди айсбергов.

Бар Барраза. Там можно очень душевно посидеть на набережной канала с "чашей" траппистского пива, причем без какой-либо суеты и толчеи.


Да и внутри там очень душевно и атмосферно, если вдруг туда загонит внезапный дождь.


Дом Алейна. Сейчас там фольклорный музей. Правда, с 2000 года акцент сместили на историю городского быта второй половины XIX - начала XX веков. Я там, правда, не был.


Еще один разводной мост - Зюйвельбруг.


В Генте многие рестораны также имеют террасы, выходящие на канал или реку. На тот момент там, правда, в большинстве было пусто из-за холодной погоды.


Гостиница Гент-Ривер. Когда-то тут была фабрика, но производство вынесли из города, и некоторое время помещение пустовало. Естественно, такое удобное местоположение оказалось лакомой приманкой. Вскоре туда вселился отель, дорогой и пафосный.


Напротив отеля находятся кварталы социального жилья. При виде их лодочника понесло. Оказалось, там сейчас живут бангладешцы, которые составляют конкуренцию официальным экскурсоводам.


По всему выходило, что они представители ЛГБТ в плохом смысле слова. А чтобы никто не сомневался, перед их пристанью и флаг соответствующий воткнули.


Еще немного красивых видов, и обратно к мосту Трав.


У моста Трав Лис соединяется с каналом Льеве (Lieve). Это был первый канал, соединивший Гент с Северным морем. Его прокопали еще в XIII веке.

Отойдя буквально на 100 метров от Лиса, оказываешься напротив замка Гравенстен, дословно Графского замка. Это и на самом деле замок графов Фландрии. Он был построен еще в XII веке, и сейчас является единственным замком во Фландрии, где почти в нетронутом виде сохранилась средневековая оборонительная система. И это почти в центре города.


Набережная Льеве с плакучими ивами. Здесь исключительно красиво летом, если судить по фотографиям в интернете.


Мост Keizerlijke Geneugten, дословно мост Императорских развлечений. Четыре скульптурные композиции посвящены легендам или, скорее, анекдотам в историческом смысле этого слова об императоре Священной Римской империи Карле V. Здесь можно с ними ознакомиться: http://www.standbeelden.be/standbeeld/682 (там на фламандском, но гуглевский переводчик позволяет понять, о чем говорится)


С Карлом V, впрочем, связаны не только анекдоты. Одна из драматических историй - это так называемый "босой марш" 1539 года, из-за которого жителей Гента в Бельгии до сих пор называют "строппендрагерс", то есть носителями петли. Горожане Гента, бывшего тогда крупным центром торговли, взбунтовались против очередного увеличения налогов, питавших военные кампании Карла V. Чтобы приструнить бунтарей, в числе которых были самые уважаемые и влиятельные жители, император придумал весьма оригинальное наказание. Под угрозой казни обязал их пройти мимо графского дворца в рубище, босиком и с петлей висельника не шее - немыслимое унижение для знатных особ. Однако сегодня об этом вспоминают с улыбкой. В Генте даже есть праздник, во время которого повторяют эту процессию.

И, как уже можно догадаться, это событие отражено в одном из сортов бельгийского пива - Gentse Strop. Его варит пивоварня семьи Роман, владеющей этим предприятием уже 12 поколений (более четырех веков). Хороший, добротный эль, но не столь шедевральный как уже упоминавшийся Gulden Draak.


Местные жители приветствуют туристов ругательными транспарантами. Лодочники могли бы и на бельгийских диалектах понять. Там мы, как раз, дополнили гул движка скрежетом льда об борта лодки.


Здание шлюза и по совместительству единственная сохранившаяся часть старой крепостной стены.


Снова возвращаемся к мосту Трав.

Здание бывшего Большого дома мясников.


Внутри под потолком подвешены вяленые свиные ноги - местный мясной специалитет Грандахам (Grandaham). Аналог более привычных нам хамона и прошутто. Там же можно его попробовать в находящихся внутри кафешках.


Небольшой выход за мост Святого Михаила. Там на набережную выходит уже знакомая церковь Архангела Михаила и здание университета. С этой стороны оно не очень впечатляет.


Если обогнуть церковь, то можно попасть в симпатичный университетский дворик, со сквером и фонтаном.


Очередное меню дня в ресторанчике на улице Трав.


После обеда можно и в Графский замок.