?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Бенилюкс без "ни". День 2. (Погружение в Брюгге)
feuf

После фильма "Залечь на дно в Брюгге" (английское название у него просто "In Bruges"), оказавшись в этом городе, вполне закономерно будешь искать места, связанные с Реем и Кеном. А главное, будешь пытаться поймать ту атмосферу. Очень желательно, чтобы по времени это была зима, чтобы тебя пронизывали холод и сырость, и ощущалась полная безнадега. За пару недель до отлета я начал подозревать, что март в этом плане совсем не лучший выбор. Ну да, зато неделя из трех рабочих дней... Впрочем, внезапно все сложилось почти, как задумывалось - в Европу ворвался "Зверь с востока" (Beast from the East) - арктический циклон, заморозивший перед этим Россию, а вслед за ней и Западную Европу засыпавший снегом. Заснеженный Брюссель я уже увидел, теперь настала очередь заснеженного и обледеневшего Брюгге.

Поначалу все шло хорошо: немногочисленные ввиду раннего времени и морозной погоды туристы, яркое солнце, кирпичные домики с красными крышами.

Вдали в просветах между зданиями просматривалась как ориентир колокольня собора Святого Сальватора (Святого Спасения). На плоской равнине Фландрии высоченные колокольни церквей и башни муниципалитетов, так же, как правило, служащие колокольнями, могут служить путеводными знаками. По ним город можно распознать с очень большого расстояния. Да и в городе, глядя на них, очень удобно ориентироваться.


Башня собора Святого Сальватора в нынешнем виде появилась только в XIX веке. До этого это была хоть и весьма древняя, но заметно более скромная приходская церковь с более низкой колокольней. Но во время французской оккупации кафедральный собор Брюгге (собор Святого Донатоса) был разграблен и разрушен, и после обретения Бельгией независимости статус кафедрального перешел к собору Святого Сальватора. Вскоре случился пожар, сильно повредивший старую башню, после чего собор был перестроен и приобрел нынешний вид.


Заложенный в XII веке собор был перестроен спустя столетие как готический во фламандском стиле, и во время реконструкции XIX века ему добавили неоготические черты. Где и в чем это проявляется кроме башни, не знаю.


Внутри много воздуха и света, что усиливается побелкой и широкими оконными проемами. Нынешние витражи собор получил в XIX веке при реконструкции после пожара, в котором были утрачены предыдущие. В целом, внутри все те же знакомые черты: много резьбы по дереву, картины (правда, наиболее ценные находятся в сокровищнице, которая по воскресеньям открывается в 14:00, и я туда не попал).


Везде пишут про шпалеры бельгийской мануфактуры ван дер Борхта, называя их, почему-то, гобеленами, но я их тоже не видел. В соборе шла месса, и ходить где попало не давали.

Зашел в самую древнюю часть храма под башней. Там под стеклянным полом находятся захоронения XII века. Столь же "веселые" гробы, я до этого видел в Пестуме, но там была античность.


Там же в основании башни в XVIII веке был смонтирован орган работы мастером Якоба ван Янде. Во время мессы на нем играли вживую.


Выйдя из собора, я выбирал новый ориентир и двинулся в его сторону. Им стала известная по фильму колокольня Белфорт. Вокруг нее, как вокруг оси, несколько раз прокручивался сюжет.


Но до нее еще надо было дойти. Впрочем, это не очень далеко, да и идти придется по улице Стинстраат в окружении совершенно средневекового пейзажа. Брюгге считается городом, где в этой части Европы в наиболее нетронутом виде сохранился исторический центр.


Наконец и Грот Маркт - Рыночная площадь. Тут находится дворец - резиденция губернатора Фландрии. Это относительно новое здание, построенное в XIX веке.


Слева от него располагаются дома членов гильдий, и они реально очень старые. Самый древний относится еще к XV веку. Памятник в центре площади посвящен Яну Брейделю и Питеру де Конинку. Эти герои бельгийского народа – мясник и ткач сражались против французского господства.


Напротив, дворца находится дом Краненбурга, показавшийся мне тогда не очень примечательным. Я его не стал фотографировать, и очень напрасно - с ним связана весьма примечательная история. Здесь в 1488 году держали под стражей императора Максимилиана Австрийского. Из окна, выходящего на площадь, он вынужден был наблюдать казни некоторых своих верных последователей, которые по средневековой традицией совершались на Грот Маркт. Среди них был и некий Питер Ланкхальс. Его фамилия дословно переводится как «длинная шея», и у него на родовом гербе был изображен лебедь. По слухам, униженный Максимилан позже наказал, в том числе и символически, восставший Брюгге. Он обязал городскую администрацию во веки вечные держать на каналах Брюгге лебедей. Чудовищное, нечеловечески жестокое наказание.

Как бы то ни было, самым значимым сооружением на площади является колокольня Бельфорт. Это гражданская, а не церковная колокольня. По-французски такие башни называются беффруа, и они есть во многих городах севера Франции и Бельгии. Как правило, теперь это памятники архитектуры, и чтобы не мелочиться ЮНЕСКО включило их оптом в свой список всемирного наследия. Всего 56 башен в разных городах.

Колокольня в Брюгге была возведена в 1240 году. За свою многовековую историю башня трижды горела, частично разрушалась, но снова восстанавливалась. Отпечаток тех событий до сих пор сохранился в этом сооружении. Нижняя квадратная часть башни до полукруглых башенок относится в XIII веку, средняя квадратная часть с острыми башенками это уже XIV век, а верхняя восьмиугольная часть появилась в XV веке.


Колокола в башне регулировали жизнь горожан, объявляя время, часы работы, а также различные социальные, политические и религиозные события. Оттуда же дозорные следили за пожарами.

Над входной дверью находится балкон, откуда оглашали законы, а так же предписания, касающиеся работы крытого рынка. Над этим балконом можно видеть статую Богоматери, которая как и остальные статуи Девы Марии, находящиеся других уголках города, в мае всегда украшается.


В фильме одна из первых сцен разворачивается у будки билетера, где Кен пытается заплатить мелочью за входной билет в 5 евро. Мелочи набирается на 4.90, и музейный работник ни в какую не соглашается на такой вариант. Только за 5 евро, иначе никак. Эта мелочь потом сыграла свою роль в финальных сценах на этой же башне.

Было бы красивым ходом, если бы входную плату установили в 4.90, но я уже знал, что тут, наоборот, цену за входные билеты повысили до 8 евро. Но они и тут сумели удивить. Когда, я дошел до аквариума или, скорее, террариума с кассирами (будки из фильма давно уже нет), то оказалось, что наверх пускают уже за 12 евро. Цены повысили буквально недавно. А что делать? Туристы идут и идут, а значит их надо доить.

На башне может находиться не более 25 человек, и это регулируется автоматически. Когда кто-то проходит через турникет на выходе, сбрасывается счетчик и открывается турникет на входе.

В башне когда-то была сокровищница, и на это намекают сундуки в нишах за решетками на ее нижних ярусах.


Дальше знакомая винтовая лестница с канатом-перилами. Разминуться со встречными там очень сложно. В итоге движение по лестнице превращается в сплошное: "Excuse me... Thank you" - когда сталкиваешься с карабкающимися в противоположном направлении.


Квадратную лестницу, с деревянной обшивкой стен, где произошла перестрелка в финальных сценах, я так и не сфотографировал - уж больно там было оживленное движение вверх-вниз. Представить себе не могу, что там творилось, когда на башню пускали по 60 человек.

Наверху ждал еще один сюрприз: все оконные проемы были закрыты довольно мелкой сеткой. Повторить финал фильма уже не получится. Даже не получится высунуть руку, чтобы высыпать горсть мелочи на площадь. Да, в фильме, показавшись в начале, она сыграла свою роль, почти как ружье, висящее в первом акте на стене. Тут все почти по Чехову. Остался только один вопрос: а откуда у Кена в начале поездки столько мелочи? Ведь на башню он поднимался, едва заселившись в отель. Да, они залегали на дно и карточками, скорее всего, не пользовались. Но, даже меняя наличные фунты на евро, получить 4.90?! Не верю!!! Ружье в первом акте, вместо того, чтобы висеть на стене, вызывающе парило в воздухе посреди пустой сцены. Из той же серии неотвеченных вопросов - а зачем Гарри покупал пули Дум-Дум? Он их так и не использовал (все пули проходили навылет, что невозможно для экспансивных).

А виды, даже без возможности взглянуть вниз, классные. Даже через сетку.

Собор Святого Спасения.


В ясный день с колокольни видно море. Мне повезло, и его действительно было видно, так же как и ряды ветрогенераторов, заменяющих сейчас традиционные фламандские мельницы.


С другой стороны виднелись каналы, и это намекало на продолжение программы дня.


Но пребывание на башне одними видами не ограничилось. На обзорной площадке был карильон, точнее, его механизм с приводом на колокола. А их на башне всего 47 штук общим весом 27 тонн!!!


Карильон запускается от механизма часов на башне. К ним тоже можно подойти, хотя они и отделены от публики прозрачной перегородкой.


Находясь под самым большим колоколом, я понял, что попал туда в самый "подходящий" момент. На моих глазах его язык отошел от края, дернулась струна и раздался: "Бом-м-м". 12 часов дня. Заработал карильон.


Вниз я спустился в состоянии глубокого потрясения и дезориентации. Голова еще долго гудела.

За время подъема случилось два события: солнце скрылось среди туч, и проснулись туристы. Хвост очереди, находившийся на галерее, когда я туда пришел, уже занял всю лестницу и змеился по двору. И через арку туда заходила еще группа человек в 30.


Улицы перестали быть безлюдными. Пока я, укрывшись в какой-то нише, чтобы не затоптали, смотрел в планшете, куда двигаться дальше, меня заинтересовало какое-то движение в эркере напротив. Оказалось, что это махала рукой находившаяся там бабушка. Механическая бабушка.


По дороге к каналу набрел одну из известных местных пивных "2be in Brugge" или "The Beerwall". Там можно заказать около 1400 сортов пива. Больше только в брюссельском Delirium Tremens. Еды к пиву практически не дают, но ходят туда не за этим. Главное там даже не пиво, а шикарный вид на канал.


На этом фото, сделанном с набережной Розария, видно их террасу на углу где растет дерево.


Кстати, на мосту слева находится статуя святого Яна Непомуцкого. Он хоть и чех, но почитается всеми католиками. К тому же, будучи сброшенным с Карлова моста, он стал покровителем мостов, и его статуи обеспечивают небесную охрану.

Справа от пивной находится гостиница Relais Bourgondisch Cruyce, где жили Рей и Кен. Ниже более крупным планом показан ее обшитый досками фасад и характерные оконные рамы. Гостиница дорогая, примерно от 200 евро за ночь, но можно зайти и попить кофе в комнате отдыха с видом на канал. Там же есть хороший ресторан с теми же видами, но это уже дороже.


А это тот самый вид на канал. Пейзаж умиротворяющий, если не считать снующих по каналу переполненных лодок с туристами.


За живописные каналы Брюгге называют северной Венецией. У венецианцев это вызывает снисходительную улыбку, но город от этого не перестает быть менее симпатичным. Естественно, прогулка на лодке по каналам - это обязательная часть визита в Брюгге, и туристов возят тут круглый год, не взирая на природные явления: жару, дождь, град, снег или, как сейчас, лед. Местами лодка взламывала его как ледокол, грохоча бортами об льдины.


Несмотря на холод, желающих прокатиться было немало. Пришлось отстоять очередь, к счастью не очень большую, а потом еще подождать, пока лодочник всех пересадит так, чтобы лодка не очень кренилась. Как оно бывает в более теплое время, боюсь даже представить. И так в лодке все были упакованы как сардины в банке. Ничего похожего на зябкое одиночество как в фильме тут не будет. Только тесный коллектив, только хардкор.


Но виды стоят небольших страданий. Жилые дома и гостиницы на берегах оживляют пейзаж.

Стоит обратить внимание на занавески на окнах. Нет, они не какие-нибудь особенные, они просто есть, в отличии от Нидерландов, с которыми Бельгия когда-то составляла одну страну. В таком составе они и вышли из-под испанского владычества. Одним из последних указов испанцев на оккупированных территориях был запрет занавешивать окна, чтобы с улицы было видно, не устраивают ли там местные жители собраний и не замышляют ли чего недоброго. Освободившись от испанцев занавески на окна, все равно, не вернули, только теперь это выдавалось за добродетель: Нам нечего скрывать. Правда, такое мнение было, в основном, у протестантов. Преимущественно католические земли нынешней Бельгии были от таких порядков, мягко говоря, не в восторге (занавески были еще относительно безобидной частью причин для недовольства). И стоило закончиться наполеоновским войнам, которые в свою очередь добавили бельгийцам "теплых" чувств еще и к французам, как Бельгия сбежала из протестантского рая, объявив независимость. Ну и занавески заодно вернули.


Где-то поднимающиеся из воды стены увиты виноградом. Летом там должно быть очень красиво, но и зимой вид тоже впечатляет.


Снова возвращаемся к пристани, откуда начали, и отправляемся по каналу в другую сторону.


Кое-где на канал выходят террасы ресторанов, сейчас, по понятным причинам, весьма немноголюдные. В данном случае это бар при пивоварне Тиммерманс, где варят один из их фирменных сортов пива: Bourgogne des Flandres. Это купаж из ламбика и коричневого эля. Последний в процессе вызревания выдерживают в дубовых бочках из-под портвейна или хереса. Кроме того, получившееся пиво еще дополнительно купажируют, смешивая выдержанное (3-4 года) с молодым однолетним. Ну-да, свежесваренное пиво, это не про Бельгию. Ламбики, вообще, лет по 20 могут храниться. Но это я отвлекся - про бельгийское пиво я отдельно напишу.


А это госпиталь Святого Иоанна, основанный еще в XII веке Августинским орденом. Он до сих пор функционирует и является самым старым медицинским заведением Европы. Сейчас, он, правда, более известен по находящемуся там музею Ганса Мемлинга, работы которого монахи-августинцы бережно сохраняют с XV века. При планировании поездки в Брюгге информацию про музей я как-то пропустил и туда не заглянул. А ведь была хорошая возможность провести время с пользой и укрыться от послеобеденного дождя.


А вот и лебеди, которых Брюгге обязан содержать до скончания веков. Около шлюзов для них отгорожено место, где их подкармливают и не дают обижать. По льдинам лебеди и утки подходят совсем близко к лодкам, с интересом наблюдая за людьми в них. А вдруг кто батоном в них запустит.


После прогулки по каналам я решил проверить, работает ли музей Грунинге вообще и будет ли работать после обеда в частности. Туда я собирался попасть, но сначала надо было перекусить. По дороге отметил несколько интересных скульптурных композиций на набережной.

Лошадки некого Карлоса Мата. Впрочем, за ними находится вход в галерею, и тут они как один из образцов на продажу.


Корзина с цветами и клеймами с подписью: Букет для Франка ван Акера. Так звали одного из бывших мэров Брюгге. Зачем ему клейма - вопрос интересный.


Очередные всадники Апокалипсиса. Как и положено, их там четыре, но они стоят очень широко, и в один кадр их не согнать. Работа бельгийского скульптора Рика Поота.


Около музея рядом с церковью Девы Марии совсем не парадный, но очень живописный вид на канал.


Оттуда я вернулся к Стене пива, но пошел не туда, а в один из ресторанчиков напротив, где предлагалось наиболее симпатичное меню дня. Да и само заведение оказалось по отделке весьма необычным и очень контрастирующим со средневековым окружением.


Обед был вполне неплохим, хотя и без изысков. Супчик, тушеная говядина со салатом и неизменным "фритом" и мороженка на десерт.


После обеда можно и в музей Грунинге.

Музей очень маленький, но у них есть несколько очень интересных полотен (И досок! Досок! Картины на досках в средние века писали!). Прежде всего стоит упомянуть картину Босха "Страшный суд", понравившуюся Рею в многократно упоминавшемся фильме. О Босхе я знал очень мало. В СССР не было не только секса, но и Босха. Возможность взглянуть на него живьем появилась потом. Правда, из его картин я видел только "Корабль дураков" в Лувре (и то это половина панели, на которой он был изображен). Еще теоретически мы могли бы увидеть несколько его работ в Венеции, но часть их была на реставрации и их представили публике лишь в прошлом году, а часть находилась в музее Академии, до которого мы так и не добрались. Кстати интересный момент: работы Босха, попавшие в Венецию, оказали определенное влияние на Тициана, особенно в технике изображения пейзажа, а на работах Тициана в свою очередь набивал руку Рубенс. Такой вот бумеранг.

И вот Бельгия - родина Иеронима Босха. Здесь он представлен в трех музеях: в Музее старых мастеров в Брюсселе, в художественном музее Гента и в музее Грунинге в Брюгге. Очень, очень необычный товарищ. В определенном смысле он был первым сюрреалистом, хотя в его работах очень много чего намешано, вплоть до алхимической символики и прочей эзотерики.


Кроме Босха там так же есть Ян ван Эйк, Ганс Мемлинг, Питер Брегель младший, и работы других известных художников вплоть до Рене Магритта. В картинах XV-XVI веков чувствуется сильное влияние итальянцев Возрождения (за исключением самобытных Брегелей и Босха). Что-то свое проступало в изображении пыток и казней во всех анатомических подробностях. Например, как в "Суде Камбиза" Герарда Давида.


Еще когда я покупал билет, музейный работник порекомендовал посетить выставку старинных книг мастерской Коларда Мансиона (или Мэнсона, уж не знаю, как его фамилия произносится). Кстати, узнав, что я из России, он перешел на русский. При этом по акценту и внешнему виду он был типичным бельгийцем.

Колард Мансион, с одной стороны был одним из первопечатников, а с другой стороны его мастерская еще и манускриптами занималась. Несмотря на распространение печатных книг, спрос на рукописные все равно оставался. Ведь печатная книга - она бездушна, а в рукописной сохраняется тепло человеческих рук. А если она еще и на пергаменте... В общем любители "теплого лампового звука" появились отнюдь не сегодня. И тут уж любой каприз за ваши деньги, и для большинства Колард Мансион книги печатал, а для любителей манускриптов у него имелся штат переписчиков. А вот иллюстрировали и печатные и рукописные, и они получались невероятно красивыми. Там я увлекся и не обратил внимание, что снимать на выставке нельзя, и во втором зале был остановлен смотрителем. Поэтому изображение слона, сделанное художником по пересказу через десятые руки, я показать не могу. В общим, тут гуглим: "Слон на средневековых гравюрах", и радуемся.


Выйдя из музея и перейдя через канал, попадаешь к Нотр-Даму или церкви Богоматери. Ее колокольня высотой 122 является самой заметной доминантой в городском пейзаже. Долгое время она была самым высоким кирпичным зданием в мире, пока в XIX веке ее не потеснила с пьедестала башня Моле-Антонеллиана в Турине. С тех пор она только вторая.


Это уже вторая церковь на том месте. До этого там стояла другая меньшего размера и в романском стиле. В XII веке на ее месте начали строить новую уже в готическом стиле.


Церковь известна тем, что в ней находится скульптура Микеланджело "Мадонна с младенцем". Это единственная работа мастера, оказавшаяся за пределами Италии при его жизни. К сожалению, в нефе, где она находится, сейчас идет ремонт, и туда никого не пускают. Ниже на фото в правой части можно видеть часть обрамления ниши, где стоит "Мадонна с младенцем".


Какой-то памятный знак, посвященный церкви, судя по изображению Девы Марии, попирающей змея. Что это такое и как называется, я так и не выяснил.


Приставка Gruut в названии забегаловки на фото ниже означает, что там подают пиво, сваренное по древней технологии без добавления хмеля. Вместо него тогда применяли смесь трав под названием грюйт (gruut). Сейчас, сохранилось очень мало пивоварен, где такое практикуется, но в Брюгге они есть.


Еще один переход под накрапывающим дождем по набережной канала по пути к следующей достопримечательности.


Базилика Святой крови и знакома, и незнакома по фильму "Залечь на дно в Брюгге". Знакома, потому что снаружи показали именно ее, а незнакома, потому что сцены внутри снимали в Иерусалимской церкви. Она показалась более подходящей в кинематографическом плане, хоть и в разрез фактической стороной.


Церковь была заложена в 1134 году Тьерри Эльзасским как закрытая двойная часовня рядом с замком графов Фландрии (сейчас это здание ратуши Брюгге). В 1147 году он отправился в крестовый поход, откуда в 1150-ом привез священную реликвию - кровь Христа. Сейчас она хранится там в верхней церкви. Раз в год в мае на сороковой день после Пасхи в Брюгге устраивается красочное шествие Святой крови.

В 1923 году церковь получила статус малой базилики. Около алтаря можно видеть положенный в соответствии с этим статусом атрибут - папский желто-красный зонтик.


Нижняя церковь посвящена Василию Великому и там хранятся его мощи, но она существенно более скромная нежели верхняя. В верхней отделка очень выделяется даже на фоне других бельгийских церквей. Около входа мой взгляд зацепился за икону Василия Великого. Она была вопиюще православной с надписями на кириллице. При этом ни исторической, ни художественной ценности она не представляла - просто икона, купленная где-то в церковной лавке.


С православием в Бельгии все оказалось весьма интересно. Сейчас это пятая по численности из шести официально признанных конфессий. Признание означает, что государство выплачивает зарплату священникам официально признанных приходов, предоставляет православным время на радио и телевидении, а также дает право преподавания православного вероучения в средних общеобразовательных школах. В итоге, православие стало, одной из двух конфессий, у которых наблюдается прирост числа прихожан. Причем в последнее время это происходит за счет коренных бельгийцев, и было несколько случаев, когда переходили целыми приходами, благо за счет взаимного признания обрядов для католиков этот процесс довольно формальный. Еще одна тенденция последнего времени - иметь в церквях и монастырях православные иконы. Это наблюдается практически повсеместно, и базилика Святой крови - один из таких примеров.

На другой стороне площади Бург, в сквере напротив базилики стоит памятник влюбленным. На постаменте написано слово "любовь" на разных языках народов мира. Расположение вполне логично - напротив ратуша, где происходит регистрация браков.


Памятник Яну Ван Эйку, сидя на скамейке рядом с которым Рей и Кен рассуждали о нелегкой работе наемных киллеров.


Медведь - символ Брюгге. По легенде косолапый был первым живым существом встреченным Болдуином - Железной рукой на месте будущего Брюгге.


Здесь накрапывающий дождик перешел в весело барабанящий по мостовым ливень, и очень сильно захотелось где-нибудь его переждать. Немножко попривередничав, я решил, что для этого лучше всего подойдет бар Ван Рембрандт. Какое отношение Рембрандт имеет к пиву? Примерно такое же как и к Фландрии, то есть почти никакого. Просто взяли и так назвали.


Зато бар неплохой, тихий и у них есть, что выбрать. Бармен прочел короткую лекцию, про те сорта пива, которые у них есть. Я выбрал вестфлетерен 8. Это трапистский дюббель, сваренный одной из лучших бельгийских пивоварен. Фирменный их почерк - выпускать пиво в бутылках без этикеток. Все выходные данные пишутся на крышке. По многим обзорам пиво вестфлетерен считается лучшим в мире среди элей такого типа. Цена, впрочем тоже весьма замечательная, на уровне хорошего вина. Но про цену быстро забываешь, когда его попробуешь - пиво невообразимо прекрасно. Действительно шедевр. Тут лучше привести то, что написали профессионалы с сайта http://apivo.ru (у них, кстати, очень хороший выбор бельгийских сортов). Это просто поэма какая-то:

Пиво наливается в бокал темным и насыщенным рубиново-коричневым цветом с красными прожилками и светло-бежевой пенной шапкой. Аромат чарующий: сушеные финики, изюм, спелая слива, черная патока, свежеиспеченный ржаной хлеб, карамель, жженый коричневый сахар.

Полный и богатый вкус становится продолжением и развитием аромата. Это пиво вам точно понравится, если вы любите сухофрукты: здесь очень ярко ощущаются тона сушеного инжира и фиников, изюма и чернослива. При этом стартовая карамельно-солодовая сладость глотка с тонами жженого сахара достаточно быстро сменяется сухим пряно-ликерным согревающим оттенком, который - в свою очередь - ведет к сухому продолжительному послевкусию, так что пиво не кажется слишком сладким.



По программе у меня еще значился парк королевы Астрид (парк с альковами), но дождь так и не закончился, и я уныло побрел к вокзалу.


Брюгге произвел на меня двойственное впечатление. С одной стороны, это действительно симпатичный средневековый городок, а с другой, тут становишься жертвой несколько завышенных ожиданий. А ведь всех предупреждали от имени Рея: "Если бы я вырос на ферме, Брюгге мог бы произвести на меня впечатление, но так как этого не произошло, то и у Брюгге ни черта не получается". В фильме "Залечь на дно в Брюгге" создается определенная атмосфера, и сам город там становится одним из главных героев повествования. Только в реальности этой атмосферы-то и нет. Сейчас этот город - один большой аттракцион для туристов. Харон, замаскировавшийся лодочником, по его каналам доставляет вас какой-то в туристический ад, унося вас из города, где живут люди. Почти везде вы будете или ощущать рядом чье-то плечо, или чувствовать чье-то дыхание в спину. Очень много туристов, но напрягает не это - в Венеции их ведь тоже очень много. Напрягает то, что в Брюгге почти не видно местных жителей. Да, в фильме они грабили туристов и продавали конские транквилизаторы карликам. Ну хотя бы так. В реальности их просто не видно, и на атмосферу это влияет катастрофически. Какая то декорация реального Брюгге, в который никого не пускают. А что я про Харона вспомнил? Тут почти как Домодедово днем и ночью, только ночной версии я не видел.

В общем, в Брюгге погружался, но залечь на дно не получилось.