?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Папский Рим. День 4. День в Ватикане (2017)
feuf

Став понтификом, Папа Франциск провозгласил политику открытости и, в частности, открыл публичный доступ к папским садам в Кастель-Гандольфо и ватиканской железной дороге. По ней Папы выезжали на отдых на свою летнюю виллу, и сейчас этот маршрут стал программой одного из вариантов посещения музеев Ватикана.

Естественно, узнав про такую возможность, я сразу же ей загорелся. В музеях Ватикана я давно хотел еще раз побывать, а тут оказалось, что кроме них можно увидеть сады Ватикана, самую маленькую в мире железную дорогу и еще раз побывать в Кастель-Гандольфо и взглянуть на озеро Альбано. Мы там уже были, но тогда папские сады на вилле Барберини еще были закрыты для публики.

На протяжении веков Римские Папы накапливали в Ватикане древние произведения искусства, найденные при раскопках или привезенные из заморских экспедиций, и привлекали к оформлению помещений лучших художников. Сейчас комплекс музеев Ватикана входит в число крупнейших художественных музеев мира наряду с Лувром в Париже и Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Экспозиция охватывает период от Древнего Египта до современности.


Древний Египет, впрочем, представлен довольно поверхностно - за ним, пожалуйста, в Турин, развивать итальянскую туриндустрию.


Здесь за последние четыре столетия ничего не поменялось - идея Гранд-Тура вполне жива и Италию нужно осматривать всю целиком. На это уйдет море времени, но и удовольствия это доставит тоже море. Музеи Ватикана - это одна из наиболее ценных жемчужин в ожерелье итальянских сокровищ.

А вот, что тут представлено в огромном объеме - это античный период.


За его сокровищами не нужно было далеко отправляться, достаточно было удачно копнуть землю среди римских холмов. Так было с находкой Лаокоона в виноградниках Эсквилина. Сейчас она находится в Бельведере музея Пия-Климента в Ватикане.


Там же находится найденная при раскопках виллы Нерона статуя Аполлона, известная по месту его нынешнего нахождения как Аполлон Бельведерский.


Поодаль от него стоит, найденный рядом с замком Ангела Гермес Бельведерский, долго считавшийся изваянием Антиноя.


А вот воспетый Гумилевым Персей с отрубленной головой Медузы - это уже совсем близко к нам: XIX век - работа Антонио Кановы. От античных статуй его можно отличить только по ювелирной проработке деталей - фирменному почерку Кановы. В том же кабинете стоят еще две его работы: Кревг и Дамоксен. Все три статуи были приобретены Пием VII, чтобы восполнить утрату самых ценных экспонатов, вывезенных Наполеоном в Лувр. Потом Канова содействовал возвращению их обратно в Италию, за что заслужил особую благодарность от Папы.


В заде Ротонда находится римская мозаика III века из терм Отриколи, уменьшенную копию, которой можно увидеть Павильонном зале Эрмитажа (там, где находятся часы-павлин). Статуи там тоже весьма известные: Антиной, портрет императора Адриана, позолоченная бронзовая статуя Геркулеса - единственная позолоченная статуя, сохранившаяся с античных времен. В нее ударила молния, и по древнем традициям она посчиталась помеченной богами и была захоронена.


В залах античных древностей хотелось зависнуть на подольше, но два часа на осмотр музеев до выдвижение к поезду - это очень мало. Впрочем, в музеях Ватикана мы уже были, и я знал куда обязательно надо заглянуть при таком быстром осмотре.

В зале Греческого креста находятся впечатляющие саркофаги из порфира: саркофаг Елены и саркофаг Констанции.


По дороге к Станцам Рафаэля я миновал зал колесницы, где находится римская копия статуи дискобола (их там даже две, но вторую я не заметил).


Чуть дальше начиналась галерея канделябров, где в основном находятся римские копии с греческих оригиналов. Кое-что из них служило вдохновением для скульптур в более поздние века.


Так Артемида Эфеская стала прообразом для фонтана в Тиволи, ...


... а чаша с горбунами очень уж напоминает горбунов Анастасии, держащих водоносные чаши в храме этой святой в Вероне.


В зале канделябров я понял, что быстро нужно идти не только, чтобы успеть к поезду, но и чтобы обогнать несколько групп туристов, иначе в Станцах Рафаэля станет как в пекинском метро в час пик.

Впрочем, там было уже совсем близко - оставалось пройти зал гобеленов и зал карт.


В последнем интересно было взглянуть на средневековые версии карт тех мест, где мы уже были.


Наконец Станцы Рафаэля. Это четыре комнаты, которые Папа Юлий II поручил расписать молодому Рафаэлю.


До этого Папы жили этажом ниже, но над тем местом все еще витала тень Борджиа ненавистных Юлию.


Станцы Рафаэля - это еще одно место в музеях Ватикана, где можно надолго зависнуть, чему очень способствует неторопливый рассказ аудиогида.



Хотя Станцы (папские апартаменты) были поручены молодому Рафаэлю, но это был грандиозный труд, и последнюю комнату заканчивали ученики по его эскизам уже после его смерти. Впрочем он ушел очень рано (в 37 лет, как Пушкин).



После Станцев почти бегом в Сикстинскую капеллу Милеланджело, и по галереям обратно к входу в музеи, где был назначен сбор отправляющихся в Кастель-Гандольфо. В апартаменты Борджиа я опять не попал. В первый раз мы там слегка заплутали, а сейчас просто не хватило времени. Нужно будет еще раз заглянуть в музеи Ватикана. Они очень обширны и там есть все вплоть до современного искусства, которое представлено в залах между станцами Рафаэля и Сикстинской капеллой.


А еще есть крупные формы, например, скульптура Арнольдо Помодоро во дворе Пинии. Авторское название: Сфера в сфере. Так же он известен как Золотой шар Ватикана, хотя впервые увидев, я назвал его памятником Звезде смерти.


Дорогу к железнодорожной станции совмещают с экскурсией по садам Ватикана. Это второй вариант, как можно туда можно попасть, и это случается только по субботам. Основной вариант - это записаться на экскурсию по программе "День в Ватикане". В этом случае в 9:30 начинается экскурсия по садам, и после нее можно спокойно осмотреть музеи и через Сикстинскую капеллу без очереди пройти в собор Святого Петра.

Экскурсия по садам начинается со сбора около квадратного сада. Он уже давно не квадратный - часть его отошла под здание Пинакотеки, превратив его в прямоугольный.


После него посетителей ведут через ландшафтный английский парк к Аквилонскому фонтану.



Неподалеку от фонтана виден кусок крепостной стены, окружающей Ватикан. Как всякий средневековый город Ватикан был неплохо укреплен. Времена были неспокойные: то французский король Карл VIII пройдет через всю Италию ради Неаполитансого королевства, то император Священной Римской империи Карл V захватит и разграбит Рим (тогда, спасая Папу Климента VII проявили героизм швейцарские гвардейцы).


Спустя века в одной из башен крепостной стены, ставшей к тому времени виллой Папы Льва XIII, разместился один из центров Радио Ватикана. Оно и сейчас вполне работает, хотя это не и основной его передатчик.


Через некоторое время можно уже увидеть станцию папской железной дороги.


Это самая маленькая в мире железная дорога - всего одна станция и примерно километр путей. Исторически Папы отправлялись отсюда в свою летнюю резиденцию в Кастель-Гандольфо. Кроме того станция использовалась для снабжения Ватикана.


Потом Папы начали перемещаться на вертолете и интенсивность поездок по ватиканской железной дороге сильно упала. При Папе Франциске интерес к этому транспортному курьезу вновь проснулся, и программу экскурсий по Ватикану дополнили поездкой в Кастель-Гандольфо на виллу Барберини, которую открыли для публики.

Насколько я понял, первые поездки по этому маршруту совершал исторический поезд с вагонами вековой давности, которые тащил паровоз. Но то ли зеленые намекнули, что паровоз в эпоху "зеленой" энергетики выглядит очень вызывающе, то ли еще кто-то сравнил это с Хогвартсом и платформой 9 3/4, но сейчас по этой линии раз в неделю пускают обычную электричку Trenitalia. Типа Папы тоже за чистоту окружающей среды.


До Кастель-Гандольфо нас довезли на электричке с надписью "Джаз", несколько контрастировавшей со средневековым окружением. Впрочем, ей дали лишь чуть-чуть углубиться за ворота в крепостной стене. Один раз - это не джаз.


Вилла Барберини в Кастель-Гандольфо как и многие знаковые места в окрестностях Рима ведет свою историю еще с античных времен. Тогда это место было популярно у знатных римских семей для постройки летних резиденций. Некоторое время тут жил император Адриан, пока строилась его вилла около Тиволи.


Происхождение имени находившегося тут замка Гондольфо не до конца ясно (то ли он назван в честь святого, то ли это имя владельца, у которого Ватикан отнял замок за долги). Папы устроили тут резиденцию еще во времена правления Клемента VIII.


Как и многие другие владения Ватикана, вилла Барберини по Латеранскому договору имеет экстерриториальный статус. То ли из-за этого, то ли по какой другой причине на вилле отсутствуют пешие экскурсии и свободное перемещение.


Визитеров сажают в экскурсионный автобус и возят по маршруту, в нужных точках указывая какой номер ввести в аудиогиде. Это касается и тех, кто прибыл туда самостоятельно (до Кастель-Гандольфо можно добраться электричкой от Термини).



Поскольку вилла отсчитывает свою историю еще с античных времен, то артефакты той эпохи периодически тут попадаются. Например, найденные тут статуи.



Несмотря, на то что ступить на землю, принадлежащую Ватикану, мне не дали, да и смотреть получалось в основном на то, что было видно с той стороны автобуса, где я сидел, - вилла мне понравилась. Чувствуется в ней что-то естественное, и она не воспринимается как очередной аттракцион для для туристов. В конце-концов Папы тут до сих пор отдыхают.

По окончанию экскурсии нас отпустили на свободу - осмотреть город и перекусить. Точнее наоборот, в порядке приоритетов, - перекусить и осмотреть город, ведь программа экскурсии начинается в Ватикане в 8 утра, а закачивается на вилле Барберини примерно в 13:30, после пяти с половиной часов духовной пищи очень хочется пищи физической. Это не я придумал, это был дежурный вопрос экскурсоводу на выходе из автобуса. Он нас сориентировал на ресторанчик Иль Гроттино (Il grottino или Гротик) с видом на озеро Альбано.


Вид там и в обычное время впечатляет, но двенадцать лет назад мы вышли на обзорную площадку, когда над озером там стояла радуга. С тех пор это место навсегда отложилось в память.


Но сейчас нужно было сначала утолить голод. За этим я отправился в рекомендованное заведение. Несмотря на расположение, за которое можно было бы брать совершенно отдельные деньги, цены в меню совсем не пугали и винная карта вызывала интерес. Ресторан специализируется на романской кухне. Из меню я выбрал фазана с гарниром из каштанов (не уточнял романское это блюдо или нет, но мне оно было интересно чисто по описанию). Единственное что отвлекало, это соседство с двумя британками, которые увидели во мне знатока итальянской кухни:

- А это заведение хорошее?
- А что из этого меню стоит взять?
- А что это у вас за вино?
- А что это вам принесли?
- А это вкусно?

В конце-концов взяли какую-то пасту и ризотто и от меня отстали. Зачем меня спрашивали - непонятно.


После обеда оставалось еще много времени, чтобы осмотреть Кастель-Гандольфо и полюбоваться озером.




После этого электричка от станции внизу у озера возвратила нас в Рим на станцию Сан-Пьетро. Естественно, не в Ватикан - там в это время уже все закрыто. Оттуда можно выйти к Трастевере и там завершить этот насыщенный день.

По дороге к Трастевере я вышел к фонтану Аква-Паола. Это еще один римский фонтан, который запитывается из античного акведука. Это акведук Траяна, который был восстановлен при Папе Павле V. Правда сам Папа считал, что восстанавливает другой античный акведук, Аква Альсиетина, что и отражено на фасаде фонтана. Место там вообще живописное, и я отметил, что надо бы там как-нибудь прогуляться при свете дня.


Недалеко от фонтана находится мавзолей Оссарио Гарибальдино. С апреля по июль 1849 года в здешних местах велось мужественное противостояние под командованием Джузеппе Гарибальди, в защиту Римской республики. В мавзолее Оссарио Гарибальдино хранятся останки всех тех, кто отдал свои жизни за Рим в период с 1849 по 1870 годы. На его стенах более чем 1600 имен. На заднем фасаде мавзолея расположен саркофаг с останками автора гимна Италии, 22-летнего поэта Гоффредо Мамели (Goffredo Mameli), погибшего в 1849 году.


Собственно в Трастевере в столь позднее время интересовала, главным образом, возможность поужинать. Но это вообще. И взять на ужин артишоки, а это уже в частности. С артишоками мне в эту поездку хронически не везло, и тут был последний шанс эту тенденцию переломить. В России артишоки - до сих пор овощи из разряда экзотики (имеются ввиду свежие, а не консервированные). Уже и спаржу освоили, а авокадо давно перешли в категорию - это должно быть на кухне всегда. Но с артишоками пока беда, к тому же это сезонный овощ. Хотя почему овощ, если это цветок? Впрочем, как мы помним, итальянцы цветы разных растений очень широко используют в своей кухне: это и поминавшиеся уже цветы цуккини и тыквы, и каперсы, которые добавляют во многие блюда, и артишоки. А тут Рим, где они - одно из блюд романской кухни, и их сезон, когда их везде много.

С везде, правда, погорячился, готовят их, как выяснилось, далеко не в каждом месте. К тому же, не всегда о них узнаешь, даже если об этом написано на входе. Просто по-итальянски они, как правило, называются carciofi, а не articicco, хотя именно это название и пришло из итальянского во все остальные европейские языки. Впрочем, для тех, кто не лингвист, на входе в рестораны просто ставят тазик с плавающими в нем артишоками. По нему в Трастевере я и сориентировался.


Это, естественно, не весь ужин. Артишоки идут как антипаста, то есть, как закуска. Чтобы разжечь аппетит самое то.

По дороге в гостиницу, я пересек Тибр в районе острова Тиберина. Очень живописное место, что днем, что ночью. С моста Цестио виден мост Палатино и арка моста Эмилия - самого старого в Риме (еще II века до н.э.). Его второе название Понте-Ротто - сломанный мост.


С другой стороны виден мост Гарибальди.


На острове Тиберина находится базилика Святого Варфоломея, в которой хранятся частицы мощей апостола Варфоломея. Сама церковь построена в 1000 году на месте стоявшего в этом месте храма Эскулапа. Сейчас это одна из титулярных базилик, кардиналом-священником которой является американский кардинал Блейз Джозеф Супич.


Поскольку еще со времен Римской империи остров ассоциировался с медициной и здесь находился храм Эскулапа, то место, что называется, оказалось намоленным, и к этой традиции решили вернуться и в более поздние века. В 1584 году здесь был открыт госпиталь (Ospedale Fatebenefratelli), который функционирует и поныне. Здание больницы расположено в западной части Тиберины и находится в подчинении ордена Госпитальеров Иоанна Божьего (L’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio). Несмотря, на сходство названий этот орден не имеет отношения в Мальтийскому ордену. Тот тоже называется орденом госпитальеров, и также является орденом Святого Иоанна. Но там Иоанн - это Иоанн Креститель, а тут Иоанн Божий - испанский святой XVI века. Все монахи этого ордена служат в больницах и госпиталях, многие имеют медицинские степени и на протяжении веков развивают современные методы лечения. Поскольку от молитвы и медицинской помощи больные выздоравливают гораздо быстрее, чем только от одной молитвы.

С дрогой стороны на остров Тиберина ведет мост Фабричо - старейший из сохранившихся римских мостов. Он был построен еще в 62-ом году до н.э.


Рядом с ним можно вблизи рассмотреть сохранившуюся секцию моста Эмилия. Хорошо тогда строили - до самого конца XVI века простоял, пока его наводнение не разрушило. А район-то сейсмически активный.


После этого с чувством выполненного долга можно и домой возвращаться.

День 1. Базилики Сан-Джованни-Латерано и Санта-Мария-Маджоре, День 2. Остия, Базилика Святого Павла за стенами и собор Святого Петра, День 3. Рим Бернини, День 4. День в Ватикане.