?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Папский Рим. День 2. Остия, Базилика Святого Павла за стенами и собор Святого Петра (2017)
feuf

Настал очередной день, и подошла очередь еще двух Великих базилик: собора Святого Павла за стенами и собора Святого Петра в Ватикане. Впрочем, как уже говорилось, в силу принципа экстерриториальности, любая Великая базилика является территорией Ватикана.

До собора Святого Павла за стенами проще всего доехать на метро до станции Basilica S.Paolo, или на электричке до той же станции по ветке, идущей от вокзала Остиенсе до Остии, совместив визит в базилику с осмотром древнеримских руин. Именно так я и поступил, благо погода с утра была солнечная


Остия-Антика

Остия - это еще одно интересное место, незаслуженно не пользующееся популярностью у туристов. Даже странно, ведь добираться туда предельно просто - на электричке по обычному билету метро. При этом до Помпеев через Неаполь, не заезжаяя в него, ехать никому не лень - ведь те руины раскручены куда больше.

Исторически Остия являлась портом древнего Рима и прикрывала устье Тибра, предотвращая проникновение в Рим вражеских кораблей по реке. По мере становления Римской империи оборонительная функция постепенно сошла на нет, уступив ее торговой. При императоре Траяне Остия стала довольно большим городом с населением в 50 тысяч человек.

Правда из-за кризиса торговли в последний век существования Римской империи город постепенно пришел в упадок и был покинут населением, чему помимо этого способствовали участившиеся разливы Тибра и распространение малярии. Еще до наступления средних веков город оказался занесен илом и грязью. В XVI внезапно сменил резко русло и море на 3 километра отошло от античной линии, но Остия еще долго пребывала забвении. Целенаправленные раскопки с научными целями там начались только в XIX веке, и продолжились в первой половине XX века, когда Помпеи уже давно были вписаны во все учебники. Хотя, в архитектурном плане Остия сохранилась ненамного хуже (даже фрески кое-где уцелели).

Перед приходом в упадок в IV веке город ненадолго стал центром проживания аристократии и в нем сохранилось большое число домусов (частных особняков богатых семей). Например, домус Амура и Психеи.


Да и инсулы (многоквартирные многоэтажные дома тоже присутствуют). Например, инсула Дианы недалеко от театра. Впрочем, там верхние этажи до наших дней не дожили, остались только фундаментальные два нижних.


Остия разрасталась вокруг главной улицы проходившей вдоль прежнего русла Тибра. Вся культурная жизнь протекала там, и все значимые сооружения: храмы, термы, театр также выходили к ней.


Первое крупное сооружение в Остии, с которым сталкиваешься попав туда - это термы Нептуна, с сохранившимися огромными мозаиками полов.


Сразу за ними находится Театр. Он был построен при Августе и перестраивался при Каракалле и Септимии Севере, а так же в IV веке. В 90-х годах прошлого века театр был отреставрирован, и теперь тут как и в Помпеях и в Вероне проводят представления, концерты и праздники.


Кстати, имя Септимий или Септим на латыни всего лишь означает "седьмой". Римляне были очень суровыми людьми и давали собственные имена только первым четырем детям, а остальных просто нумеровали: Квентин - пятый, Сикст - шестой, Септим - седьмой, Октавий или Октавиан - восьмой... Считалось, что шансов на получение наследства у них нет, и, как следствие, им вообще ничего не светит, поэтому нечего и разбрасываться именами. Но, несмотря ни на что, людей, прославивших свои имена, оказалось очень много, и со временем они тоже стали иенами собственными и их стали давать с гордостью.

После театра главная улица приводит к Капитолию - главному храму города, посвященному Юпитеру, Юноне и Меневре.


Как и положено любым приличным римским руинам, развалины Остии населены котами и кошками. Популяция кошачьих поддерживается римским муниципалитетом, и к ним приставлены специальные люди, которые за ними следят и их подкармливают. Из за обилия развалин и древних подземелий и катакомб здесь очень актуальна борьба с крысами и змеями.


На руины посмотрел, можно продолжить знакомство с папским Римом. Снова электричка, но теперь уже до Сан-Паоло.


Базилика Святого Павла за стенами

Базилика Святого Павла является самой большой из Великих базилик античной постройки. Первая церковь на месте предполагаемого захоронения апостола была заложена еще при императоре Константине, но уже в 386 году Феодосий I счел ту церковь недостойной столь священного места и распорядился о строительстве более внушительного храма. Когда папа Лев I закончил строительство, в Риме не было более просторной базилики. Поэт Пруденций воспел её красоту для императора Гонория.

В отличие от остальных великих базилик, собор Святого Павла за стеной не претерпел существенных изменений ни во времена Возрождения, ни в эпоху барокко, однако 15 июля 1823 года выгорел почти дотла. Тогда от собора практически ничего не сохранилось, кроме останков стен, обожженных колонн и арки нефа с мозаиками V века, которая остается в Риме единственным напоминанием о царствовании Галлы Плацидии, бывшей королевы готов.


Восстановление храма продолжалось до 1840 года, причём был выстроен совершенно новый классицистический фасад. Малахит и лазурит для воссоздания алтаря прислал царь Николай I. Повторное освящение храма состоялось только в 1854 году.


В 1890-1928 годах была построена колоннада из 146 гранитных колонн, окружающая западный двор храма.


В центре двора была поставлена статуя апостола Павла работы Пьетро Каноника.


На фото выше, справа от галереи, окружающей сад, можно видеть палатку, в которой осуществляют досмотр посетителей собора. Как уже упоминал в рассказе про Сан-Джованни-Латерано, такие меры безопасности сейчас в Риме повсеместно. Вещи отправляют на просвет в сканер, а люди проходят через рамку металлодетектора. Все происходит относительно быстро, если конечно перед вами не подъехал автобус с паломниками. В данном случае я чуть-чуть не успел перед группой поляков.

Кроме, нескольких организованных групп паломников в базилике Святого Павла почти никого не было. Только с десяток неведомо как забредших туда туристов с изумлением осматривали огромный собор. Я буквально за несколько дней перед этим был на Мальте и посетил многие значимые места, связанные с пребыванием апостола Павла на острове по пути в Рим, где его казнили. Так что в данном случае я тоже вполне мог сойти за паломника.

Одной из характерных особенностей базилики является галерея портретов всех Римских Пап, размещённых в медальонах по внутреннему периметру здания. До пожара в медальонах располагались фрески с папскими портретами, при восстановлении храма их заменили мозаиками. Несколько уцелевших фресок хранятся в музее при базилике. Можно заметить, что в боковых нефах несколько медальонов оставлены пустыми. Это место для портретов будущих пап.


Естественно, сразу возникла легенда, что как только все медальоны будут заполнены и последний Папа умрет, то наступит Конец Света или конец Католической Церкви или еще какой-нибудь катаклизм. В общем придумана очередная страшилка, которую все будут жутко бояться, когда до нее дойдет дело после череды других знаковых дат. Нам это, впрочем, не грозит - там еще, как минимум, десять медальонов свободны.


Саркофаг с мощами Святого Павла хранился в крипте собора под алтарем. После пожара он оказался под слоем расплавленного металла и камней. Долгое время не предпринималось попыток до него добраться, и лишь в 2005-ом начались осторожные раскопки, в результате которых ковчег был извлечен. По распоряжению Папы его передали для научных исследований и сейчас он недоступен для посетителей.


Можно взглянуть только на оковы апостола.


Облик сгоревшей базилики достаточно тщательно воссоздан, но за исключением арки главного нефа и части колоннад, это уже в значительной степени современное сооружение. Вот что может наделать миска с углями, неосторожно оставленная строителями на крыше.


У выхода из собора стоит одна из работ канадского скульптора Тимоти Шмальца. Иисус протягивает руку из-за решетки: "Я был в тюрьме, и вы навестили меня".


Это часть его большого проекта, про который автор пишет: "Когда мы видим отверженных, мы должны видеть Иисуса Христа". И в его работах Иисус предстает в роли бездомных, нищих, узников. Не везде они принимаются благосклонно, например, вестминстерский совет запретил появление Бездомного Иисуса в Лондоне, но Святой престол проявил к ним интерес, и отвергнутая британцами скульптура сейчас находится в Ватикане. Кроме нее в Риме появилось еще несколько работ, включая упомянутую выше в базилике Святого Павла.

Собор Святого Петра

Собор Святого Петра сейчас является главной доминантой Рима. Его купол виден почти отовсюду: с набережных Тибра, с Испанской лестницы, с холма около пьяцца-дель-Пополо, с Авентинского холма.


Причем на последнем есть специальное место для этого: "Святая дырка" в воротах резиденции Мальтийского ордена. Ворота всегда закрыты, но через дырку можно взглянуть на купол собора в обрамлении узких аллей сада резиденции. В 2009-ом мы видели как туда провозили небольшую правительственную делегацию, чтобы те могли взглянуть на базилику через дырку. Перед этим мы устроили там небольшую панику у дежурившего на Авентине патруля, оставив перед воротами коляску.


Базилика, посвященная Святому Петру, находилась на своем историческом месте еще с античных времен. Здесь во времена Древнего Рима находился цирк Нерона, где апостол принял мученическую смерть. Построенный во времена правления императора Константина собор спустя одиннадцать столетий пришел в ветхое состояние. Появились планы его реконструкции, и если бы они осуществились, собор был бы похож на три остальные Великие базилики. Но во времена правления Папы Юлия II к вопросу решили подойти радикальным образом - на его месте решили построить церковь, которая должна превзойти все существовавшие христианские и языческие храмы.

В проекте так или иначе приняли участие все крупные архитекторы Италии. Каждый вносил радикальные изменения в планировку, меняя ее от центрической в форме равностороннего греческого креста к вытянутой базиликальной и обратно. Такие метания случались три или четыре раз пока руководство строительством не поручили Мекеланджело. Он вернулся к центральнокупольной схеме, но его проект предполагал многоколонный портик с восточной стороны (в древнейших базиликах Рима, как и в языческих храмах, вход располагался с восточной, а не с западной стороны и при перестройке от этой традиции не стали отступать). Микеланджело усилил несущие конструкции и за счет этого выделил центральное пространство. При нем возвели барабан купола, но сам купол достраивал Джакомо делла Порта, придавший ему более вытянутые очертания.

На этом, естественно, все не закончилось. После центрально-симметричной планировки должна была последовать вытянутая, и это произошло в начале XVII века при Папе Павле V. Архитектор Карло Мадерна удлинил восточную ветвь креста - пристроил к центрическому зданию трёхнефную базиликальную часть, вернувшись таким образом к форме латинского креста. Он же пристроил к ней фасад, и собор приобрел знакомый нам вид. Правда, из-за этой перестройки со стороны площади оказался частично скрыт купол, и полностью его можно увидеть отойдя по виа делла Кончилиационе фактически до Тибра.


По окончании строительства огромнейшей базилики потребовалась площадь, которая вмещала бы большое количество верующих, стекающихся к собору, чтобы получить папское благословение или принять участие в религиозных празднествах. Эту задачу выполнил Джованни Лоренцо Бернини, создавший в 1656-1667 годах площадь перед собором - одно из самых выдающихся произведений мировой градостроительной практики. Он передвинул обелиск, установленный рядом с рядом с цирком Нерона еще в античные времена, в центр площади и придал ей эллиптическую форму, обрамив колоннадой.

dsc05633.jpg

Сейчас площадь может вместить до 400 тысяч человек, и как это выглядит можно увидеть во время воскресной молитвы Angelus («Ангел Господень»), которую Папы традиционно читают в полдень. Папу Иоанна-Павла II мы не застали, но видели и слышали как читал Angelus Папа Бенедикт XVI и Папа Франциск. Бенедикт XVI приветствовал людей на площади на всех языках включая русский.


Папа Франциск обращался только на итальянском, но зато он проводит политику стирания граней между Ватиканом и паствой и по средам в 10:30 проводит так называемые общие встречи, во время которых выходит на площадь и общается с паломниками.


Когда после посещения базилики Святого Павла, я добрался до Ватикана накрапывающий дождик перерос в хороший ливень. От дождя я знал один магический ритуал и тут же его применил: нужно просто зайти в магазин и купить зонт - осадки тут же прекращаются. Старый зонт у меня сломался, поэтому идея купить новый ничему не противоречила. Опять же, ливень покупка сразу же остановила. То ли из-за дождя, то ли из-за позднего времени очередь в собор практически отсутствовала.


Проверка на входе в собор Святого Петра была гораздо более тщательной, чем в другие места. Тут не только нужно было отправлять вещи в сканер, но и снимать верхнюю одежду и вынимать содержимое карманов. Зато работало много пунктов контроля, поэтому очередь двигалась довольно бодро. Пока проходили проверку, дождь опять начал накрапывать, но это уже было не страшно - почти до самого собора можно было дойти под крышей по колоннаде.

Вход в папские покои охраняют швейцарские гвардейцы в разноцветной микеланджеловской форме с алебардами. Впрочем, туда и не надо. Собор совсем рядом, нужно только пересечь открытое место перед фасадом.


Перед порталами базилики находится портик, которому имеет смысл уделить несколько минут. Портал центрального нефа или Святые врата - это двери выполненные в середине XV века, но их панели происходят из старой базилики.


Напротив них находится «Навичелла» прославленная мозаика Джотто XIII века, перенесенная сюда после сооружения фасада. К сожалению, ее снимок у меня не вышел.


Внутри собор реально огромен. Микеланджело удалось добиться эффекта расширения внутреннего пространства. Несколько тысяч человек могут разбрестись по собору и их почти не будет видно.


Алтарный балдахин (киворий) работы Бернини издали визуально не кажется большим. Только идти к нему придется долго - длинна базилики 211 метров, и алтарь при своих огромных размерах в 9-этажный дом (29 метров) не кажется большим на фоне купола, верхушка креста которого отстоит от земли на 136 метров.


Но когда внезапно ты осознаешь масштаб собора, накатывает ощущение ничтожности тебя перед Космосом, бессмысленности и никчемности твоего существования в сравнении с Вечностью. Я заходил со стороны фасада и ко мне собор подступал постепенно. Жена же за год до меня попала в туда через крипту, а из нее выходишь под балдахин, и собор сразу обрушился на нее всей своей мощью. Потрясение необычайное. Размер имеет значение!


Поскольку по факту собор Святого Петра - это главная базилика (если не по формальному статусу, то по значению в жизни паствы), то в привлечении мастеров для его отделки не скупились.

С правой стороны главного нефа около алтаря находится статуя Святого Петра XIII века работы Арнольфо ди Камбио, знакомого по отделке крипты Сикстинской капеллы базилики Санта-Мария-Маджоре.


В правом нефе около портала можно увидеть Пьету Микеланжджело. После попытки современных вандалов разбить статую ее укрыли защитным стеклом. Сейчас стекло убрали, но приблизиться, все равно, не дают.


Еще есть много Бернини. Например, статуя Лонгина, выполненная в его узнаваемом стиле, у основания одной из опор купола. Да и на капеллы боковых нефов интересно взглянуть.



Собор вышел очень гармоничным и потрясающим до глубины души.

День 1. Базилики Сан-Джованни-Латерано и Санта-Мария-Маджоре, День 2. Остия, Базилика Святого Павла за стенами и собор Святого Петра, День 3. Рим Бернини, День 4. День в Ватикане.