?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Часть 4. Пресный отдых (Брешия, 2017)
feuf

Есть города, в которые нет возврата... - написал Бродский про Флоренцию. Побывав, в Брешии понимаешь, что есть города, в которые и попасть-то можно по чистой случайности. Несмотря, на то, что Брешия - крупный город (второй по размеру в Ломбардии), находящийся между Миланом и Вероной, популярностью у путешественников он не пользуется.

По числу исторических и архитектурных памятников он может сравниться с Вероной, и в нем, даже, метро есть, но увы. Разве что любители практической стрельбы вспомнят, что в Брешии находится штаб-квартира компании Беретта. А ведь напиши Шекспир:

Две равно уважаемых семьи
Во Брешьи, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои...

и все могло бы сложиться иначе. Но упомянута была Верона, и паломники потянулись туда. Зато в Брешии, в полдень, в самом центре города, на пьяцца Витториа (площади Победы) тишина и покой.

Кстати, интересный факт про Верону и Брешию: всем известно про День влюбленных - 14 февраля, но мало кто знает, что в Европе и, в особенности, в Италии отмечают так же день холостяков - 15 февраля. На этот день приходится День Святого Фаустино. И если эпицентром дня влюблённых в Италии по очевидным причинам является Верона, то центром праздника холостяков - Брешиа, так как святые Фаустин и его брат - Иовита являются небесными покровителями этого города.

На пьяцца Витториа доминирует башня Торрионе, которая идейно перекликается с римским "Квадратным" колизеем, хотя тот и был построен позднее, и архитекторы у них разные.


Впрочем, создавший весь архитектурный ансамбль площади Марчелло Пьячентини так же был одним из главных архитекторов Муссолини, и сам дуче выступал здесь, стоя на трибуне у Башни Революции.


Центральным зданием площади является Дворец Почты (к слову, итальянская почта - это еще более эпическое явление, нежели почта России), и перед ним в рамках выставки Миммо Паладино была выставлена лошадь с многогранником на спине. Еще за год до этой поездки мы обратили внимание на то, что у итальянцев появилась традиция устраивать выставки современного искусства на улицах их городов. Тогда это были Ян Фабр во Флоренции, Игорь Миторай в Помпеях, Паоло Стаччоли на Капри, Джиакомо Манцу и другие в Сорренто. А теперь в Брешии - Миммо Паладино.


Его работы показались знакомыми, и память не подвела - с творчеством этого скульптора и художника мы встретились еще в наш первый большой итальянский заезд 6 лет назад. Тогда его кони тонули в огромной куче песка около Миланского собора. Теперь для выставки Паладино был отдан весь город Брешия.


В этом месте и в данный период сквозной темой для Миммо Паладино стали шипастые многогранники . Только на этой площади, они присутствуют в трех композициях, начиная с многогранника самого по себе, положенного в местный фонтан. Еще один многогранник находится тут на спине у человека, читающего книгу, на галерее у подножия Торриона.


Так же там был хорошо знакомый нам шипастый шлем. Мы его уже видели в Неаполе, в замке Святого Эльма (Эразма), около музея современного искусства и во дворце в Казерте (только там он был без шипов).


Из неизвестных для нас произведений Миммо Паладино на площади находился портал из Звездных врат, правда, неработающий. Поэтому и оттуда в Брешию никто не попал.


Недалеко от пьяцца Витторио по дороге к вокзалу находится знаменитая Рыночная площадь, столь же немноголюдная. Правда, туда мы не заходили.


С другой стороны палаццо Витторио через ворота башни с часами (башни Революции) можно пройти к площади Павла VI со старым и новым кафедральными соборами.



Старый Дуомо, известный так же как Ротонда, - каменное здание цилиндрической формы, построенное еще в XI веке. Хотя в XIX веке его основательно отреставрировали, отпечаток десяти веков, все равно, чувствуется.


Утверждается, что в крипте собора сохранились древние мозаики, правда я их там не увидел. Не исключено, что они были где-то за отгородками на время ремонта.



Так же за лесами был скрыт знаменитый орган 1536 года работы Антеньяти, и где-то затерялся резной саркофаг епископа Брешии Берардо Маджи, изготовленный из куска веронского красного мрамора. Зато можно было взглянуть на картины брешианского художника Моретто и росписи потолков капелл.



Как бы то ни было, Старый Дуомо изнутри произвел гораздо лучшее впечатление, чем Новый. Все-таки интерьер барочных соборов во многом похож, и разбуди меня среди ночи и покажи изображение, не всегда и сообразишь: то ли это Новый Дуомо в Брешии, то ли Пантеон в Париже, то ли вообще Смольный собор в Петербурге. Тем более, если говорить про Пантеон, то маятник там сняли, и главной приметы тот лишился. Как и все эти соборы, Новый Дуомо тоже огромен - более 90 метров в высоту по верхней точке купола. В Италии он уступает лишь собору Святого Петра в Риме и Санта Мария дель Фьоре во Флоренции.


Кстати, Новый Кафедральный собор изначально хотели построить на месте Старого, но этой идее воспротивились жители Брешии, которым нравилась старая Ротонда. В итоге было принято компромиссное решение - новый собор возвели рядом и теперь тут два Дуомо.

В соборе хранятся ряд реликвий, включая Ковчег Святого Аполлония.


Так же в церкви находится современная скульптура папы Павла VI (а какая она еще может быть, если тот стал папой в 1963 году?), уроженца провинции Брешия, в честь которого названа площадь перед соборами.


Рядом с соборами на площадь Павла VI выходит Палаццо Бролетто с гражданской башней с часами (есть же и религиозные, которые называются колокольнями). Дворец Бролетто является старейшим общественным зданием в городе, и в средние века он был местом заседаний гражданских магистратов. Его двор строился в несколько этапов, начиная со средневековья и до XVII века, когда был реализован его северный портик.


Если пересечь дворцовый двор, то можно выйти к церкви Санта-Мария делла Карита.


Начатая в XVI веке как ротонда, церковь позже обрела барочный фасад (впрочем, со вполне античными колоннами, позаимствованными из руин соседнего древнеримского форума). Внутри, также барочная отделка со вполне симпатичными росписями. Кстати, в отделке довольно много имитации мрамора - в XVIII-XIX это было очень модно и весьма дорого (дешевле было реальный мрамор купить, тем более, тут рядом Верона с их каменоломнями). Впрочем на веронский мрамор тоже не поскупились, и им тут выложен пол.


За алтарем находится помещение, являющееся копией Святой хижины в Лорето - одной из главных святынь католического мира.


Изготовление копий святынь - тоже довольно распространенное явление в христианском мире.


Там же находится полиптих XV века.


Дальше мы направились к музею Святой Джулии. Во-первых, там интересно, во-вторых еще немало заслуживающего внимания можно встретить по дороге туда. Кстати, дорога так и называется: дорога Музеев (via dell Musei), и она существует еще с античных времен - правда, тогда это был тракт Декуманус Массимо.


Свернув в один из двориков, мы увидели, как спрут пожирает гондолу. Обычно люди едят осьминогов, а тут все наоборот. Через дворик можно попасть в музей, в котором можно взглянуть на раскопки палаццо Мартиненнго. В данном случае это не совсем руины, поскольку античный фундамент плавно переходит в палаццо, помнящий позднее средневековье.


Но с руинами к этому моменту у нас уже вышло перенасыщение, поэтому мы двинулись дальше. Тем более, что там их тоже было много, ведь в эпоху Римской империи Брешия называлась Бриксия (Brixia) и была центром одноименной провинции. Буквально через 100 метров от спрута можно было выйти к Форуму и античному театру.



К Форуму примыкает Санта Джулия - основанный в 753 году бенедектинский монастырь, который ныне превращен в городской музей. Если быть точным, на момент основания монастырь назывался по его храму Сан-Сальваторе, а церковь Святой Джулии, которая дала нынешнее название всему комплексу, заложили только в 915 году. Как и почти весь центр Брешии, монастырь стоит на останках древнеримских сооружений. Сейчас он являет собой смешение эпох и стилей, поскольку в течение тринадцати веков своей истории он многократно перестраивался и реконструировался.


На входе в музей нас встретило очередное творение Миммо Паладино - расписной запорожец Фиат 500. Его скульптуры в большом количестве были представлены на улицах Брешии, и музей не стал исключением.


Как уже сказано выше, под монастырским комплексом находятся остатки древнеримских сооружений и этот период широко представлен в экспозиции. Например, рельеф с саркофага, где смешались в кучу кони, люди.


В части помещений можно взглянуть на раскопанные под полом первого этажа древнеримские сооружения. Мозаичные полы и, частично, стены вполне неплохо сохранились. Естественно, не обошлось без работ Миммо Паладино, вписанных в эти интерьеры.


Знакомые нам по раскопкам в окрестностях Неаполя росписи на тему даров моря: любимый древними римлянами лангуст и какие-то рыбы и мозаичные полы.



Есть и настоящие шедевры. Например, бронзовая статуя Ники в девичестве бывшей Афродитой. Как мы уже знаем, на волне спроса Афродит наваяли превеликое множество, и заказчики стали привередничать, типа: "А есть ли у вас такая же, но с крыльями. Нет? Будем искать". Может было и не точно так, но заказчику нужна была Ника, а в наличии имелись только Афродиты. Выход нашли предельно простой: к бронзовой статуе приварили крылья. Нужна Ника - вот вам Ника.


И тут же рядом очередной конь Миммо Паладино, с останками человека внутри.


А чуть дальше бронзовый куб со знакомым многогранником, кофейной чашкой и человеческой головой.


Проходя мимо одной из витрин, все думают, какие интересные древние сосуды. Ан нет, это тоже Паладино. Древние там только кресты и монеты.


Средневековый период монастыря представлен часовней Санта-Мария-ин-Соларио, церковью Сан-Сальваторе и прилегающими к ней хорами монахинь.



Кстати, церковь Святой Джулии, которая дала имя монастырю и музею, сейчас в его экспозицию не входит. Она действующая, но была закрыта, когда мы там были.



Церковь Санта-Мария-ин-Соларио (Santa Maria in Solario) была сооружена в XII веке во время первой масштабной перестройки монастыря. Впечатляющие фрески были созданы Флориано Феррамола в XVI веке, когда была затеяна еще одна большая реконструкция.



Самая древняя часть монастыря - церковь Сан-Сальваторе. Она построена в IX веке и считается памятником лангобардского стиля. Здание церкви типично для сооружений того времени, хотя обращают на себя внимание византийские капители колонн.


Через окна на втором ярусе монахини могли наблюдать за службой из примыкающего к церкви здания хоров. Соответственно и находящиеся тут прихожане могли слышать их пение.


Помещение хоров так же соседствует и с церковью Санта-Джулиа. Стены его расписаны уже знакомым по часовне Санта-Мариа-ин-Соларио художником Флориано Феррамола, а распятая фигура на полу - это снова работа Паладино.





В крипте церкви Сан-Сальваторе нас подкараулила еще одна работа знакомого автора - человек, по которому скачут птицы.


В 2011 году монастырский комплекс Санта-Джулиа был включен в список всемирного наследия Юнеско, что вполне логично и неудивительно.


После музея мы хотели подняться к замку, но тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Конечно, это цитата из совсем другой истории, но ведь тут тоже был центр римской провинции, а значит в нем должен был находиться хоть какой-нибудь прокуратор. И наверняка кого-то из них достал этот город с промозглой сыростью зимой и жаркой духотой летом, и он желал вернуться на свою виллу в Капуе, подальше от холодных зим, немытых галлов и геополитики цезаря.

Мы же поняли, что надо быстро куда-то приткнуться, иначе сейчас реально хлынет. Стоило только влететь в какую-то кафешку и закрыть дверь, как с небес обрушились потоки воды.

Хорошо-хорошо, кафешка была не первой, и, несмотря на риск промокнуть, мы проверили еще 3-4 места, и только потом влетели в какую-то кафешку, где стоило закрыть дверь, как с небес обрушились потоки воды. Место оказалось очень приличным. Дети занялись поглощением мороженого, которое тут было реально вкусным и с порциями вполне взрослого размера, хотя и с очень небольшим выбором.

Мы же заказали традиционный сприц, к которому в качестве антипасты шли очень аппетитные мясные вкусняшки. Заодно и перекусили. Одно лишь напрягало, что спасаясь от дождя, соседний столик оккупировала группа очень громких туристов. Поэтому, как только дождь закончился, мы радостно покинули это место, чтобы хоть немного побыть в тишине.


В замок идти было уже поздно и мы ограничились походом к площади Лоджии. Название не блещет оригинальностью и происходит от находящегося там же ренессансного Палаццо-делла-Лоджиа построенного в XVI веке и долгое время служившего резиденцией городской администрации.


Здания на площади построены в хорошо узнаваемом венецианском стиле, что неудивительно, поскольку в тот период Брешия находилась под властью республики Святого Марка.



Часовая башня так и вовсе прямым текстом отсылает к аналогичным по оформлению часам на площади Сан Марко в Венеции.



Вернуться к автовокзалу мы решили на метро. Во-первых, уже находились за день, а во-вторых, оно тут есть (точнее появилось три года назад), и на него было интересно взглянуть. Брешианское метро - весьма современное высокотехнологическое сооружение, и там курсируют автоматические поезда как на некоторых ветках в Париже. Можно встать на место, где у нас сидел бы машинист и смотреть как поезд несется по туннелю.


Разница только в том, что тут поезда короче, и, если в Париже пути от перрона отделены относительно невысоким заборчиком, то в Брешии они отгорожены со всех сторон.


На автовокзале пришлось пройти небольшой квест, чтобы вернуться в Лугану. Согласно табло автобус отправлялся с остановки номер 31, а их там оказалось только 30. Спросили у диспетчера - да, все верно, 31-я остановка. Еще раз обошли весь автовокзал - нет, у нас не глюки, их тут действительно 30. Опять пошли пытать диспетчера, куда они дали 31-ую остановку?


Ну она где-то там, оранжевая, и вообще он плохо говорит на иностранных языках и ничего объяснить не может. В общем, ушел от ответа. В тоске и печали пошли к тому месту, где мы вышли из автобуса по дороге сюда. Так вот же оно, заветное число 31 на оранжевом фоне! Мало того, что до Брешии доезжают очень не многие, так отсюда еще и не уедешь!


Дальше над нами взял шефство местный дедушка, фактически посадивший нас в нужный автобус и долго объяснявший, где нам нужно выходить. С таким отношением к чужакам мы и на Юге сталкивались. Это, вообще, очень итальянская черта - помогать незнакомцам во что бы то ни стало.

Часть 1. Лугана, Сирмионе, Часть 2. Верона, Часть 3. Венеция, Часть 4. Брешия, Часть 5. Праздник клуба Феррари, Часть 6. Гардалэнд, Часть 7. Пескьера, Бардолино, Дезенцано, Часть 8. Парк Сигурта.