?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Часть 1. Лондон: учебник как путеводитель (2015)
feuf

Последний год на предыдущей работе вышел довольно насыщенным в плане командировок. После почти 8 лет разнообразных отмазок с моей стороны начальству таки удалось отправить меня в поездку в Лондон. Ну послали и послали. Как говорится: любой каприз за ваши деньги. Тем более, что британские визы в тот год стали выдавать весьма шустро. У меня даже получился рекорд в той фирмы - за документами пригласили зайти через 23 часа после подачи.

...London is the capital of Great Britain its political, economic and commercial centre...

Попав в Лондон, неизбежно вспоминаешь школьный учебник английского. Вокруг тебя живая иллюстрация к нему - можно ходить и поднимать из памяти подзабытые уже страницы.

Если повезет, с Лондоном и его окрестностями начинаешь знакомиться еще на подлете. В мой первый заезд самолет заходил в Хитроу с запада, и удалось полюбоваться сверху на живописный озерный район около Старого Виндзора.


Во второй раз самолет заходил в Хитроу с востока, со стороны Канала и над центром Лондона с какой-то целью он сделал полный круг - то ли снижался так, то ли время тянул. Обычно, за воздушную экскурсию над столицей берут деньги, а тут все тоже самое и бесплатно.


Первое с чем знакомишься на английской земле, точнее под ее поверхностью - это лондонское метро. Одна из линий доходит до аэропорта и идет вдоль Темзы через весь центр Лондона. Это весьма удобно, хотя и не так быстро как Хитроу-экспресс. С последним у нас были сложности в плане компенсации расходов, а метро по Oyster-card оплачивали без проблем. Сейчас даже Oyser-card брать не требуется, оплачивать проезд можно банковской картой с PayPass или с payWave. В Москве и Питере, к слову, такой способ тоже работает.

Заходя в вагон сразу понимаешь, что Лондонское метро - старейшее в Европе. Вагон по габаритам и форме напоминает хоббитскую нору - он низкий и круглый. Туннели строились, исходя из имевшихся на тот момент технических возможностей, и были очень маленького диаметра. А потом уже играл роль вопрос преемственности - вагоны должны были ходить и по новым, и по старым участкам. В итоге, разогнувшись я мог там ездить, только стоя в центре вагона.


Правда на совсем старых линиях, например, около Паддингтона, оба пути идут в одном туннеле. И там уже начинаешь вспоминать Конан Дойля, не хватает только паровоза во главе состава и трупа на крыше.


...The heart of London is the City, its financial and business centre. Numerous banks, offices and firms are situated there, including Bank of England, the Stock Exchange and the Old Bailay. Few people live there but over a million people come to the City to work...

...Not far away is the British Museum - the biggest museum in London. It contains a priceless collection of ancient manuscripts, coins, sculptures, etc, and is also famous for its library...


Наш офис располагался в самом центре Сити на Оксфорд стрит, в одном здании с лондонским офисом LinkedIn. Буквально в пяти минутах ходьбы от офиса находился Британский музей, и мы туда даже как-то заглядывали в обеденный перерыв.


Зайти в музей по дороге на бизнес-ланч, чтобы обсудить некоторые вопросы античной истории, можно считать местной фишкой. Государственные музеи в Лондоне бесплатны, и, находясь по соседству, туда реально можно заскочить на пять минут, чтобы прояснить какой-то пустяковый вопрос, или просто, чтобы переключиться и отвлечься. Делают ли так британцы, не знаю, мы туда заскочили небольшой русско-итальяно-армянской компанией, и в нашем мировосприятии это противоречий не вызвало.


Естественно, я там побывал и в более неспешном режиме. В пятницу музей работает допоздна, чем я и воспользовался. Хотя, за два часа его даже просто обежать не получится.


Я ограничился только коллекцией античных древностей и египетской коллекцией, о которой много читал. Точнее читал об исследованиях Флиндерса Петри, но как раз он очень хорошо пополнил запасники музей.

Упомянутая в школьном тексте библиотека решением парламента еще в 1972 году отделена от музея и находится в соседнем с ним здании.

Возвращаясь обратно, я решил сократить путь до конспиративной корпоративной квартиры и пошел по улочкам, параллельным Оксфорд стрит. То, что я был неправ, я понял метров через 200, когда начались бары. Напоминаю: вечер пятницы, центр Лондона. В школе нам говорили про традицию файв-о-клок, а про традицию Friday night, понятное дело, не упоминали. А в жизни-то про второе знать гораздо важнее.

Файв-о-клок в нынешних реалиях офисной жизни уже давно отсутствует как класс, а традиция проводить вечер пятницы, дрейфуя от одного бара до другого, живет и крепнет. Выглядит это, мягко говоря, шокирующе. Собственно на запрос "London Friday night" или "Britain Friday night" Гугль покажет все, что вы не хотели знать про Британию, но боялись спросить. Но одно дело смотреть на картинки, а другое дело в реальности перешагивать через бесчувственные тела.

Аборигены рассказали, почему так происходит. В обществе, скованном традициями национальных (все знают про теплые отношения англичан, шотландцев и валлийцев), сословных и гендерных ограничений, а так же заключенном в рамки корпоративной субординации, одним из допустимых способов пересечения границ социальных групп является банальная выпивка. Даже после символической дозы спиртного позволительно общаться с теми, к кому при прочих условиях нельзя даже приближаться. В частности, именно поэтому в нашем лондонском офисе существовала традиция ежечетверговой пьянки. Иначе бы все там сидели каждый в своем углу. А в пятницу это уже общенациональное бедствие.

...The Thames is not a long river. It is three hundred and thirty kilometers long and it runs into the sea. The English people call it “the Father of London”.


London began on the Thames. When we go in a ship up the Thames we pass under London Bridge, the Tower Bridge and others...


Первый раз мы оказались в Лондоне днем в воскресенье. Заселившись, сразу выдвинулись на осмотр достопримечательностей. Командировка-командировкой, но раз уж оказались в другой стране, почему бы этим не воспользоваться. Опыт "научного" туризма у меня был, теперь стал появляться опыт "бизнес" туризма.

По старому правилу: в городе, где есть река, нужно в первую очередь к ней и отправиться. Я был убедительным, а коллеги особенно и не сопротивлялись. По дороге к набережной нам повстречалось здание характерного вида. "А это что за масонская ложа?" - невольно вырвалось у меня. Посмотрел на карту, а это и на самом деле масонская ложа.


Кстати, исторически масонство - это еще один допустимый в обществе способ пересечения границ социальных групп. Очень нетривиальный и экзотический и уже давно канувший в Лету, но способ.

Взглянули на колокольню церкви святого Климента датского неподалеку. Это главная церковь Королевских военно-воздушных сил Великобритании.


Меня еще удивила статуя командующего ВВС перед входом. Был бы тогда внимательнее, прочел бы табличку у дверей. Судя по описанию в интернете, там внутри весьма интересно.


В этот, фактически первый выход в Лондон я обратил внимание на переплетение труб, украшающее внешние стены домов. Так в центре города устроена канализация.


Когда дома строились, цивилизация о таких удобствах еще не знала, а потом нужно было или долбить стены и перекрытия, или пускать трубы снаружи. Пошли простым путем, благо климат позволяет.


К набережной мы вышли около приземистого и фундаментального моста Ватерлоо. В 1945 он заменил построенный в 1817-году одноименный мост, построенный в честь победы в битве при Ватерлоо.


Недалеко от моста находится Игла Клеопатры - древнеегипетский обелиск, вывезенный британцами из Александрии.

dsc00036_v1.jpg

Обелиск охраняют два отлитых из бронзы сфинкса.


На одном из них видны следы от осколков германской авиабомбы, которые тот получил еще во время бомбардировок в Первую мировую войну.


Через Темзу мы перешли по мостам Золотого юбилея, окружающим мост Хангерфорд. Вместе эти три переправы образуют как-бы единую конструкцию - триплекс мостов. Первый мост на этом месте был построен еще в 1845 году для обслуживания рынка Хангерфорд (дословно Голодный брод), на месте которого сейчас находится вокзал Чаринг кросс. Тогда это был вантовый мост, просуществовавший недолго. Спустя 19 лет его заменили ферменным железнодорожным мостом, существующим и поныне.


Поначалу мост Хангерфорд дополняли пешеходные галереи, чтобы им по-прежнему могли пользоваться жители Лондона. В 90-х вместо них с двух сторон построили два пешеходных вантовых моста Золотого юбилея.


По Хангерфордскому мосту попадаешь к Оку Лондона - огромному колесу обозрения и Лондонскому аквариуму (там в экранизации Шерлока Холмса от BBC убили жену Ватсона).


Время было поднее, а хотелось еще дойти до Парламента и Вестминстерского аббатства. Они находятся почти напротив Аквариума, нужно только пересечь Темзу по Вестминстерскому мосту. Около моста цыганский дуэт исполнял на скрипке и аккордеоне что-то зажигательное.


Лондон мультикультурен и в хорошем и в плохом смысле, и там можно встретить совершенно разных персонажей. Но тут, в принципе, все было довольно мирно. Еще негры на каких-то странных металлических ударных инструментах выдавали африканские ритмы. И, естественно, коренные британцы то здесь, то там что-то вещали проходящей публике в жанре стэнд-ап.


...Westminster is the government part of London.

Nearly all English kings and queens have been crowned in Westminster Abbey. Many outstanding statesmen , scientists, writers, poets, and painters are buried here: Newton, Darwin, Chaucer, Dickens, Tennyson, Kipling, etc.

Across the road from Westminster Abbey is Westminster Palace, the seat of the British Parliament. The Clock Tower of the houses of Parliament is famous for its big bell, known as "Big Ben"...


Добравшись до Весминстерского дворца (он же здание Британского парламента), порассматривали его через решетку ограды, и двинулись дальше к Вестминстерскому аббатству. В здание Парламента туристов и так практически не пускают, а тут к тому же был вечер воскресенья.


Вестминстерский дворец - это одно из наиболее поздних сооружений Вестминстера. Изначально он был построен как королевский дворец, но после того как Генрих VIII перенес официальную резиденцию в Уайтхол, здание было отдано под нужды парламента, хотя и продолжало числиться за короной. В XVIII веке здание парламента было реконструировано и перестроено в неоготическом стиле архитектором Джеймсом Уайеттом.

В 1834 году в здании парламента вспыхнул пожар. Причиной была раскалившаяся плита, в которой сжигали деревянные бирки казначейства. Уцелели Башня драгоценностей и, частично, церковь св. Стефана. В очередной раз Вестминстерский дворец реконструировали в том же неоготическом стиле по проекту архитектора Чарльза Барри, за что тот был удостоен рыцарского звания.

Стоит уделить чуть больше внимания деревянным биркам казначейства, послужившим причиной пожара. Это были самые настоящие деревянные деньги. Бирка представляла собой ореховую палочку с отверстием для ношения на ремне. На ней делались насечки, означавшие сумму. Номинал определялся шириной и толщиной: ширина в ладонь означала тысячи фунтов, у самых тонких и узких счет шел на пенни.

Механиз эмиссии был следующим: откупщики изготовляли ореховые палочки, на одной из граней которых поперечными насечками обозначали сумму, запускаемую в оборот, после чего палочку расщепляли вдоль, чтобы расщеп прошел через эти насечки, но не полностью, а с отрубом в районе "рукоятки". В результате получалась длинная часть с рукояткой (stock), и короткая часть (foil), дополняющая эту длинную часть до полной палочки. Насечки были на обеих частях. По совпадению этих частей проводился контроль. Считалось, что из-за фактуры древесины орешника подделка была невозможна.

Далее, используя stock (длинную часть), они забирали ("покупали") что-либо нужное короне или выплачивали кому-либо королевское жалование. Палочки stock принимались потом шерифами обратно в качестве налогов по насеченному на них номиналу – операция, для которой и нужен контроль подлинности путем сравнения с оставшейся у них короткой частью foil - корешком. Обе сложенные части означали погашение долга перед казной.

После погашения долга палочки или опять пускались в оборот, или уничтожались в той самой печи, послужившей причиной пожара в здании Парламента. Злые языки поговаривают, что немало высокопоставленных людей таким образом избавилось от долгов, и пожар был совсем не случаен.

Самое позднее сооружение Вестминстера знаменитая часовая башня Елизаветы, более известная как Биг Бэн, по названию самого большого из ее колоколов. Башней Елизаветы она стала называться по решению Парламента в честь шестидесятилетия королевы. Практически с самого момента постройки Биг Бэн наряду с Тауэрским мостом самый узнаваемый и самый тиражируемый на сувенирах символ Лондона и Британии.


Парламент окружает ажурная кованная решетка с торчащими во все стороны шипами, которые почти полностью исключают возможность беспрепятственно ее перелезть. Никто не должен безнаказанно попадать в святая святых британской демократии.

dsc00065.jpg

Через дорогу от Вестминстерского дворца начинается царство английской готики: Вестминстерское аббатство и церковь Святой Маргариты. Вестминстерское аббатство относится к периоду ранней английской готики, когда та несла на себе отпечаток готики французской (в основном нормандской и анжуйской), из которой собственно и выросла. А церковь святой Маргариты - это уже поздняя английская готика, когда на островах сформировался свой собственный стиль полный перпендикуляров. Такой квадратиш, практиш, гут.

dsc00104_v1.jpg

В первый день в Вестминстер мы не попали - в воскресенье там выходной, но я сходил туда спустя неделю в субботу.


Практически с самого основания аббатство служило местом коронации и погребения английских королей. Кроме того, там находятся могилы знати и известных людей, прославивших Британию. Чего только стоит так называемый уголок поэтов, где захоронены: Джеффри Чосер, Эдмунд Спенсер, Сэмуэль Джонсон, Теннисон, Браунинг, Диккенс. Кроме того там установлены памятники Мильтону, Китсу, Шелли, Генри Джеймсу, Т. С. Элиоту, Уильяму Блейку и другим. Среди поздних мемориальных досок можно найти таблички, посвящённые поэтам Джону Клэру и Дилану Томасу, сэру Лоренсу Оливье. Всего в районе аббатства захоронено около 3 тысяч человек и установлено 600 памятников и мемориальных табличек.

dsc00116_v1.jpg

Это производит двойственное впечатление: с одной стороны, там действительно погребено много известных людей, но с другой стороны, путь по собору стал похож на извилистую тропу между надгробиями, саркофагами, памятниками и мемориальными плитами. Ну и стремление аристократии выделиться перед заклятыми друзьями и соседями даже после смерти, превращает захоронения в своеобразную загробную ярмарку тщеславия, хотя и выполненную с хорошим художественным вкусом.


К сожалению, снимать внутри не дают даже за отдельные деньги, а за вход в собор берут весьма немало - 18 фунтов. Впрочем, практически за все места, связанные с короной берут деньги. Разительное отличие от государственных музеев, которые бесплатны для всех.

По дороге от Вестминстера мы прошли рядом с Сент-Джеймсским парком и правительственным районом на Даунинг стрит. Судя по картинкам в интернетах, нынче там иногда можно встретить главу Foreign Office (британского МИД) Бориса Джонсона в красных труселях в цветочек. Вот стоит он на берегу пруда в Сент-Джеймском парке, и манит тебя, и манит. Бр-р-р! Лондон, конечно, исключительно богат на фриков, но это уже слишком для моей слабой психики.


С другой стороны здания Кабинета на Уайтхолл находится довольно необычный монумент. К концу 90-х британцы внезапно осознали, что у большинства стран-участниц Второй мировой есть памятники женщинам, заменившим мужчин в тылу и сражавшихся на фронтах, а у них нет. Срочно были мобилизованы скульпторы, и к 2005-у памятник был готов. Из интересных фактов: основная сумма денег на монумент была собрана на шоу «Кто хочет стать миллионером?».


Чуть дальше находится Дом конных гвардейцев с большим плацем, где ежедневно в 16:00 проводится парад. История его довольно интересна: однажды проезжая через ворота Дома гвардейцев, а оттуда начинается дорога через Сент-Джеймсский парк к королевскому дворцу, королева Виктория никого там не обнаружила. Расследование показало, что гвардейцы банально перепились элем, и спали беспробудным сном. С тех пор ежедневно ко времени проезда монарха в 16:00 проводится построение гвардейцев, чтобы венценосная особа могла убедиться, что они там есть. Я про это тогда не знал и церемонию, увы, не видел.


С другой стороны здания на Уайтхолл с 10:00 до 16:00 можно наблюдать караул этих самых конных гвардейцев. Они там несут службу в двух огромных будках, где всадник может поместиться верхом.


Дальше мы вышли на площадь Ватерлоо с колонной герцога Йоркского и по улице короля Карла II направились к площади Пикадилли. Эта колонна - почти копия колонны Нельсона, высящейся на Трафальгарской площади всего в ста метрах восточнее. Посвящена она принцу Фредерику, герцогу Йоркскому, который хоть и не столь знаменит, как адмирал Нельсон, но заслуги перед Британией имеет значительные.


Монумент по проекту архитектора Бенджамина Дина Уэйта имеет высоту 42 метра. Внутри имеется винтовая лестница из 168 ступеней, ведущая на смотровую площадку. Над ней установлена четырёхметровая статуя герцога работы Ричарда Вестмакотта. Сама площадка ещё в XIX веке была закрыта для посетителей из-за случавшихся тут самоубийств, и сейчас наверх подняться нельзя.

Буквально через 100 метров по улице короля Карла II находится мемориал "КРЫМНАШ" по версии британцев. Памятник был воздвигнут в 1861-м году в честь 2152 офицеров, унтер-офицеров и рядовых гвардии, павших в войне с Россией в 1854-56 годах. Монумент создан на средства их боевых товарищей. Металлические части памятника отлиты из металла захваченных в Крыму пушек (это распространенная в Европе традиция - такое мы и во Франции встречали касательно монументов, относящихся к эпохе Наполеоновских войн).

dsc00217_v1.jpg


В 1914 году композицию монумента дополнили двумя статуями - женской и мужской. Первая - Флоренс Найтингейл - сестра милосердия, отправившаяся на крымский фронт, где последовательно внедряла основополагающие современные принципы санитарии и ухода за ранеными. Благодаря Флоренс Найтингейл смертность в британских госпиталях снизилась с 42% до 2%. По возвращении в Англию она провела кардинальную реорганизацию всей военной медицинской службы Британии. Надо отметить, что с нашей стороны в Севастополе примерно тем же самым занимался Николай Пирогов, заложивший тогда основы военно-полевой хирургии.

Вторая статуя - это Сидней Герберт Ли, занимавший во время Крымской войны пост военного министра Великобритании.

Дальше была площадь Пикадилли с хорошо знакомым многим по британскому Шерлоку Холмсу фасаду с рекламными экранами.

20150328_175219_v1.jpg

В свои короткие визиты я очень часто туда попадал, что не удивительно - оттуда уже совсем недалеко до нашей квартиры.


Через наделю я устроил большую прогулку по Лондону. Начал опять с Пикадилли, дальше улица короля Карла II, парк Святого Якова, Вестминстер, где я попал внутрь аббатства, Уайтхолл и Трафальгарская площадь.

...The Trafalgar Square is the geographical centre of London. It was named in memory of Admiral Nelson's victory in the battle of Trafalgar in 1805. The tall Nelson's Column stands in the middle of the square...


Трафальгарская площадь - реально центр Лондона. Рядом Вестминстер, Уайтхолл, Чаринг кросс, Пикадилли. Да и Букингемский дворец почти в прямой видимости, нужно только из-за угла выглянуть.

На площади находятся два фонтана. Изначально их назначение было совсем не эстетическое. С их помощью банально уменьшили свободное место на площади, чтобы на акции протеста собиралось меньше народу. Вода в фонтаны подавалась из артезианской скважины. В 1939 году каменные фонтаны были полностью реконструированы и там появились бронзовые тритоны, русалки, дельфины и акулы.


Кроме памятника Нельсону по углам площади находится еще четыре монумента. Если быть точным то монументов там исторически было три - это памятники Георгу IV и генералам Генри Хейвлоку и Чарльз Джеймс Напиру. Постамент же под четвертый долгое время пустовал.


В сентябре 2005 года на пустовавшем четвёртом постаменте на северо-западном углу площади была открыта скульптура, изображавшая беременную художницу-инвалида Элисон Лэппер. 7 ноября 2007 года её сменила инсталляция из разноцветного стекла «Модель отеля» германского скульптора Томаса Шютте. С 6 июля по 14 октября 2009 года (в течение 100 суток) на четвертом постаменте проводилась акция скульптора Энтони Гормли под названием «Один и другой», в ходе которой на пьедестале каждый час, сменяя друг друга, стояли 2400 обычных британцев.

В общем, пустовавший постамент стали использовать под разного рода инсталляции и перформансы. При мне там стоял приведенный на фото скелет лошади с бантиком на ноге.


...On the North side of the Trafalgar Square is the National Portrait Gallery...


Знакомство с Национальной галереей, находящейся там же на Трафальгарской площади, оказалось несколько неожиданным. Впечатления от музея можно выразить тремя словами: "Бедненько, но чистенько". Ну совсем не Эрмитаж, не Лувр, и не музеи Ватикана. Ощущение, что когда по Европейским музеям разбирали шедевры, англичане занимались чем-то другим.

А потом еще и наш Александр I свинью подложил. На международной конференции по случаю победы над Наполеоном ему удалось уговорить глав европейских держав оставить награбленные французами по всей Европе шедевры в Париже. Раз уж их свезли в одно место, то путь тут и останутся, а то надоело по три года на Гранд тур тратить. Только у итальянцев получилось вернуть свое стараниями Антонио Кановы. В итоге, в Париж теперь можно приехать и умереть, а в музеях Лондона чисто.

От Трафальгарской площади я двинулся в долгий путь к Тауэру и Тауэрскому мосту. Первой значимой достопримечательностью по пути был Королевский суд. Его неоготическое здание викторианской эпохи трудно не заметить. Исторически там располагались адвокатские конторы и на момент строительства место было, что называется, намоленное.


Строительство шло непросто из-за забастовки английских каменщиков, и тогда вместо них завезли германских гастрарбайтеров штрейкбрейхеров. Тем не менее, в назначенный срок в 1882 году королева Виктория торжественно открыла Королевский суд с его лабиринтом из тридцати пяти коридоров общей протяжённостью почти в три мили.

В коридоры выходят двери 1000 помещений, включая 88 судебных залов. Главные подъезды суда были украшены искусной резьбой по портлендскому камню. На фасаде размещены статуи Христа, Моисея, Соломона, Альфреда Великого. Над северным входом, предназначенным для судей, поместили выполненных из камня кошку и собаку, символизирующих вечный спор обвинения и защиты.

Вход в здание суда свободный, и туда можно зайти, чтобы полюбоваться интерьерами. Жаль, что я этого не знал.

Около здания суда находится довольно интересный монумент на месте ворот Temple bar, разделявших Вестминстер и Сити. Ворота были сняты в 1878 году, а в 1880-м был построен этот памятник. На постаменте находится дракон или грифон - символ Лондона. Интересный момент: исторически, чтобы проехать через ворота Темпл-бар, английские монархи должны были предъявлять пропуск.


...There are some famous ancient building within the City. Perhaps the most striking of them is the St. Paul's Cathedral, the greatest of English churches. It was built in the 17th century by Sir Christopher Wren...


Следующая достопримечательность - собор Святого апостола Павла. Это уже пятый собор на этом месте. Первый сгорел, второй разрушили викинги, третий и четвертый тоже сгорели. Четвертый был одним из самых больших соборов в Европе, и с пятым тоже мелочиться не стали, хотя сооружение и вышло несколько меньшим.

В соборе захоронено немало известных людей: адмирал Нельсон, герцог Веллингтон, композитор сэр Артур Салливан, полковник Томас Эдвард Лоуренс (Лоуренс Аравийский), художник сэр Уильям Ллевеллин, бактериолог сэр Александр Флеминг и другие. Внутрь я не пошел, так как сразу от входа просматривалась такая же извилистая тропинка между надгробиями, склепами и саркофагами, как и в Вестминстерском аббатстве, а я от тех впечатлений еще не оправился. Да и денег за вход хотели.


От собора я отправился к Темзе по улочке Петерс Хилл. В самом ее начале стоит монумент в честь британских пожарных, беззаветно выполнивших приказ Черчилля: «Собор Святого Павла должен быть спасен любой ценой». Четвертого пожара тогда не случилось.


Ближе к Темзе улочку украшают мозаики, иллюстрирующие историю Лондона и Великобритании.


По Петерс Хилл можно выйти к мосту Миллениум - самому молодому из лондонских мостов. Как нетрудно догадаться из названия, открытие моста приурочили к началу нового тысячелетия. Его открыли в присутствии королевы Елизаветы и еще 2000 гостей. Открыли и почти сразу же закрыли на доработку. Как оказалось, из-за просчетов в конструкции ветер вызывал резонансную раскачку моста, и был риск, что люди начнут сыпаться в Темзу. Что собственно и было обыграно в Гарри Потере. Потом в конструкцию добавили демпферы и спустя два года мост был опять открыт.



Набережные Темзы оказались совсем не тем местом, на которое тянет полюбоваться. Собственно привычная по другим европейским городам каменная облицовка в Лондоне практически отсутствуют. Под моросящий дождичек - это самый тот антураж для жутких криминальных историй. То-то его так любят в разных детективных лентах.


Тем не менее, водные экскурсии тут довольно популярны.


Даже в экстремальном виде - на быстроходных катерах, или в не менее оригинальном - на автобусах-амфибиях.


В принципе, если подобрать ракурс, чтобы не было видно прибрежной грязи, и усесться в одно из многочисленных деревянных кресел, расставленных на берегу, то, в общем-то, может быть даже и неплохо.


Деревянные стулья или кресла хаотично где-то расставленные - это тоже какая-то симпатичная лондонская фишка. Местами выглядит почти как сад камней, только с креслами.


Вот и крейсер напротив Тауэра и Тауэрский мост. Тауэрский мост - вторая по цитируемости британская достопримечательность наряду с башней Биг Бэна. Мост был открыт в 1894 году. С его строительством решилась проблема с возросшим трафиком в районе Лондонского моста и туннеля Тауэр сабвей. Изначально предполагалось, что пешеходы могут продолжать им пользоваться, переходя по двум верхним галереям, даже когда нижняя часть разведена. Из благих намерений ничего не вышло, так как галереи сразу же облюбовали лондонские карманники, и их закрыли в 1910 году. С 1974 года они снова открылись, но уже как музей и смотровая площадка.


Крейсер Белфаст, поставленный на вечную стоянку напротив Тауэра, - это последний сохранившийся крейсер Великобритании. Этот крейсер наряду с однотипным Эдинбургом, потопленным немецкой подлодкой, участвовал в боевых действиях Второй мировой на севере Атлантики и в проводках северных конвоев. Сейчас это плавучий музей.


...The Tower of London was founded by Julius Caesar and in 1066 rebuilt by William the Conqueror. It was used as a fortress, a royal palace, and a prison. Now it is a museum...

dsc00323_v1.jpg

Тауэр я обошел по кругу, но внутрь заходить не стал. Идей, что там может ждать внутри, у меня не было, а цена почти в 25 фунтов энтузиазма не вызывала. Возможно, зря не пошел, на королевскую сокровищницу было бы интересно взглянуть.


Недалеко от станции метро Тауэр Хилл стоит памятник основателю Тауэра - Юлию Цезарю на фоне какой-то античной стены.


Там же неподалеку памятник 12 тысячам морякам торгового флота и рыбакам, погибшим в Первую мировую войну.


Центральная его часть выполнена в виде античного портика.


...There are a lot of factories, workshops, and docks in the East End...

До Доклэнда мы добрались в наш последний визит в Лондон. Там мы подыскивали датацентр, чтобы перенести туда наши "производственные мощности". В реальности там уже давно нет никаких доков, фабрик и мастерских. Район интенсивно застраивается офисными зданиями. По надписям на крышках люков уже сейчас можно изучать историю современных телекоммуникаций Лондона, и такими темпами Доклэнд рискует вскорости стать информационным сердцем столицы Британии.


От старого Ист-энда сейчас фактически осталисть только бережно сохраняемые разводные мосты.