?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Города, в которые возвращаешься (Сиена)
feuf
Сиена

Все началось еще в 1384 году. Лига Кьянти, сложившаяся вокруг Флоренции вступила в череду заруб с Сиеной, за земли лежащие между этими городами. Как там все развивалось на самом деле, история уже не помнит. Но есть легенда, как была определена граница между Флоренцией и Сиеной.
Чтобы избежать взаимного истребления в войнах, два города решили поделить владения необычным образом. С криком первых петухов из Сиены и Флоренции должны были отправиться два всадника, и в точке, где они встретятся, будет проведена граница. Сиене не повезло с погодой - там шел дождь, и петух прокукарекал заметно позже своего флорентийского коллеги, который во Флоренции радовался солнечному утру. В итоге область Кьянти официально отошела к Флоренции и черный петух, так вовремя возвестивший о рассвете стал символом вина, появившегося в XIX веке.

Впрочем, нельзя сказать, что Сиене так уж сильно не повезло с винодельческими регионами - они имеют свой более чем достойный ответ на Кьянти - Вино-Нобиле-ди-Монтепульчано. По сортовому составу почти то же самое, но результат совсем другой. У меня с кьянти сложные взаимоотношения - когда угощают, вино, как правило, отличное, когда берешь, где-нибудь на бегу, типа в аэропорте, тоже хорошо, но стоит начать вдумчиво выбирать для себя - 100% промах. А вот с Вино-Нобиле-ди-Монтепульчано промахов не было. В общем, не знаешь что брать - бери кьянти, ну а если знаешь, там выбор шире.
Как и в 1384 году, в году 2016-ом во Флоренции светило солнце, и я двинулся на площадь Микеланджело, следуя давнему принципу: если погода способствует, этим надо пользоваться. Площадь Микеланджело - это вершина холма на другом берегу Арно, с которого открывается великолепный вид на Флоренцию.

По дороге к вокзалу заглянул в церковь св. Маргариты, известную как церковь Данте (она же Церковь Беатриче). Собственно из ее названий все ясно - ее посещали семьи Данте Алигьери и Беатриче Портинари - его возлюбленной. Маленькая церквушка находится недалеко от Дуомо (Санта-Мария-дель-Фьоре), но если не знать, где это, то ее и не найдешь никогда - это просто дверь в стене. Просо дверь, без особых намеков на фасаде. Но наших туристов туда водят, поэтому я и знал, где это. Основная проблема - она открыта всего два часа с 10 до 12, зато вход туда бесплатный.

На одной из стен отметка уровня воды во время катастрофического наводнения 1966 года и список священников, служивших там с момента закладки церкви.

Там же около другой стены находится могила кормилицы Беатриче.

Про толщину культурного слоя, я уже устал напоминать. Куда не плюнь, попадешь или в Данте, или в Да Винчи, или в Галилея, или в Макиавелли, или в ... да тысячи их!!! Даже в Демидова с Брюловым можно попасть, если знать, куда целиться.
Раз уж долг достопримечательностям Флоренции я воздал, то можно и в Сиену. Туда добирается не так уж много народу, очень уж сильно она находится в стороне от основных транспортных путей. Если Пиза - это аппендикс от дороги Рим-Милан или Рим-Венеция (они в Болонье расходятся), то дорога в Сиену - это аппендикс от того аппендикса. Туристов там реально мало, хота китайцы добираются и туда.
Вокзал Сиены еще на подходе вызывал смешанные чувства. Живописные домики на холмах - это красиво! Живописные домики на холмах - это лестницы, лестницы, лестницы и подниматься, подниматься, подниматься! Ну или носиться в поисках автобуса и места, где можно купить билеты. На самом деле все оказалось гораздо проще - я сел на хвост местным. А они заруливали на эскалатор в торговый центр, как подумалось вначале, а потом еще на один на ярус выше, а потом еще и еще (торговый центр уже закончился), и еще и еще. А там уже и вершина холма. И все. Дальше все просто - Сиена фактически построена вокруг одной улицы, по которой можно дойти до центра города.

Как уже было сказано ранее, в соответствии с историческими традициями и несмотря на солнечный день во Флоренции, в Сиене было пасмурно. Временами даже накрапывал дождь. Петухи молчали. Зато в ресторанчиках в качестве домашнего вина наливали Кьянти.

Ну и что, что виноградники когда-то отошли к Флоренции? Сейчас оба города в одной и той же Тоскане. Впрочем как Пиза с их извечной неприязнью к флорентийцам, впрочем взаимной. Кстати, еще один штрих к картине того противостояния. В Италии, в автоматах по продаже железнодорожных билетов в меню быстрого поиска обычно забивают самые популярные направления. Во Флоренции это Рим, Болонья, Милан, Венеция и Пиза. В Пизе же Флоренции в меню нет, и это при том, что в транспортном плане ответвление туда - это тоже фактически аппендикс. Не могут со средних веков успокоиться, что первенство перешло к Флоренции. У Сиены тоже зарубы были нешуточные, но тут уже все прошло.
Скромно перекусив блюдом из меню и вином из канистры, перелитым в традиционную оплетенную бутылку, побрел к центру города. Около одной из церквушек (как потом оказалось, она была основана тамплиерами) набрел на фонтан с необычным изображением - дикобразом. Это символ этого района Сиены (контрады). Девиз: Sol per difesa io pungo, означает: я жалю только для защиты.

Улица потихоньку стала более оживленной. Вблизи Торговой лоджии (Loggia della Mercanzia) появились магазинчики, бутики и ... люди.

Наконец вышел на площадь дель Кампо. Это самый центр города, где находится palazzo Comunale - дворец местного самоуправления. Обращает на себя внимания вогнутая форма площади. Это не искажение от широкоугольного объектива, это так и есть.

Здания, обрамляющие площадь, специально выравнивались по высоте. Все, что не вписывалось в общий замысел, безжалостно сносилось. Несмотря на расположение в низине, верхняя часть башни дворца находится на одном уровне с колокольней Сиенского собора. Типа, равенство светской и церковной власти.

Сиенский собор

Буквально в пяти минутах ходьбы от площади дель Кампо находится Сиенский собор, он же Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии. В Сиену стоит съездить лишь за тем, чтобы его увидеть и посетить.

Собор был построен в XIII веке после настоятельных просьб граждан Сиены, которые хотели иметь в своем городе храм лучше, чем у соседей во Флоренции. Его и возвели, привлекая к строительству лучших архитекторов своего времени: Николу и Джованни Пизано и Агостино и Аньоло ди Вентура. А потом влили еще уйму денег на его отделку, нанимая для этого не менее именитых мастеров. То, что получилось, вышло на все деньги.

Снаружи и изнутри стены облицованы мрамором двух цветов: белым и черным. Это геральдические цвета Сиены, цвета коней легендарных основателей города, сыновей Рема - Сения и Аксия. Полы собора абсолютно уникальны. Кроме традиционных мозаичных узоров, тут находятся гигантские картины - инкрустации из камня разных цветов.

Волк, протягивающий лапу льву, - это геральдический символ Сиены.

На последнем снимке видно, что часть пола закрыта серым пластиковым покрытием. Это сделано, чтобы посетители не разрушали полы. В течение года открытые и закрытые участки чередуются, чтобы можно было увидеть все изображения. И лишь с конца августа по конец октября пол открывают полностью. Жена там была в октябре, и видела пол полностью. Завидую... В интернете нашел вот такое изображение:
Проходящий вдоль нефа карниз украшают 172 бюста пап. То, что они все на одно лицо, отнюдь не кажется. При их изготовлении использовали всего лишь пять терракотовых форм. Это к вопросу, кто придумал копипасту.
Когда вышел из собора, ветер разогнал тучи, и выглянуло солнце. Сразу появился воздух и вертикали. Оказывается, классическая готика в Италии тоже есть. Кстати, можно заметить, что число окон увеличивается по мере приближения к вершине колокольни. Это довольно распространенная итальянская фишка - так архитекторы компенсировали перспективные искажения. Создается иллюзия, что башня не меняет ширину с высотой.

Рядом с собором, находится нечто, напоминающее руины.

Здесь ничего не разрушалось ни войнами, ни землетрясениями. История тут несколько иная.
Сиенский собор недолго пробыл самым-самым-самым в Италии. Спустя менее чем сто лет после завершения строительства в Сиене флорентийцы выдали свой ответ - начали строительство Санта Кроче и Санта-Мария-дель-Фьоре. Да и в Риме разные планы озвучивались. Нужно было срочно что-то делать. И опять двинулись состоятельные граждане к правителям, и молвили: не хотим быть столбовыми дворянами... Стоп! Это из другой сказки. В общем, граждане обратились к городскому руководству, скинулись, и началось строительство второго собора, который должен был затмить и Флоренцию, и Рим. А вложится они могли хорошо - Сиена была на пике своего могущества. Осколки этого могущества местами видны до сих пор - например, знаменитый банк Сиены был основан примерно в те времена (если быть точным, век спустя, но это непринципиально, поскольку фамилии были все те же). Из-за них даже одну популярную банковскую софтину переделали, иначе год основания в базу данных не пролезал. Закладывались на голландцев и изначально вколотили 1500 год, а тут итальянцы с 1472-ым. Засада. Программеры сопротивлялись, но банкиры принесли пергамент с регистрационными записями - действительно 1472 год, действительно пергамент. Пришлось пилить.
То, что сказку о рыбаке и рыбке в Сиене не читали, вполне понятно, но про Вавилонскую башню должны были знать. Только возвели часть стен, как случилась эпидемия чумы и выкосила 2/3 населения. После такого намека второй собор достраивать не стали.
Раз уж я начал поход по баптистериям, то не пропустил и сиенский.

Не столь грандиозно, как во Флоренции, но тоже впечатляет.

Все, что хотел, увидел (на описании музея и крипты я задерживаться не буду, и так много всего). Можно было двигаться обратно. На следующий день было запланировано возвращение в Милан с заездом в Болонью.

Часть 1. Милан, Часть 2. Турин, Часть 3. Флоренция. Семь лет спустя, Часть 4. Про еду и не только, Часть 5. Флоренция. Дуомо, Часть 6. Флоренция. Галерея Уффици и Санта-Кроче, Часть 7. Флоренция. Уличные зарисовки, Часть 8. Пиза, Часть 9. Сиена, Часть 10. Болонья, Часть 11. Снова Милан. Возвращение.